Bitavtoptz.ru

Бит Авто
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Туго крутится руль с гидроусилителем и другие неисправности ГУР

Туго крутится руль с гидроусилителем и другие неисправности ГУР

Гидроусилитель руля (ГУР) — составляющая часть автомобиля, назначение которого — оптимизировать управляемость транспортного средства и его эксплуатацию. От работоспособности гидроусилителя зависит комфортность, а главное — безопасность процесса вождения.

Нарушение нормальной работы гидроусилителя руля может быть спровоцировано следующими неисправностями:

  • нарушение герметичности системы рулевого управления,
  • повреждение шлангов,
  • естественный износ деталей.

Все перечисленные факты ведут к тому, что необходим квалифицированный ремонт.

Туго крутится руль с гидроусилителем

Поиск и устранение неисправностей ГУР

Возможные причины, по которым не работает гидроусилителя руля, и как их устранить, рассмотрим ниже.

Обратные толчки на рулевом колесе (отдача)

Возможная причина — слабое натяжение приводного ремня насоса, либо этот ремень изношен. Устранение такой неисправности не займет значительного количества времени и средств, потому как необходимо заменить ремень, либо отрегулировать его натяжение.

Рулевое колесо прокручивается с усилием

Если туго крутится руль с гидроусилителем, то причин такой неисправности может быть несколько:

  • слабое натяжение приводного ремня насоса (отрегулировать натяжение),
  • низкий (критический) уровень жидкости в бачке ГУР (долить жидкость),
  • засоренность фильтра бачка ГУР (заменить фильтр),
  • низкое рабочее давление насоса на гидроусилителе (заменить или отремонтировать насос),
  • воздух в ГУР (удалить скопившийся воздух и проверить герметичность).

Жидкость в ГУР необходимо доливать ту, которая была залита изначально. Для этого лучше хранить тару, в которой жидкость продавалась.

Гидроусилитель руля плохо работает

Вращение колеса требует усилия

Причина такой неисправности гидроусилителя руля одна — неисправность насоса. Устранение — проверить и произвести ремонт насоса, заменить его сальники.

Рулевое колесо в среднем положении крутится с большим усилием

  • неисправность насоса, устранить которую можно заменой детали, либо ее ремонтом,
  • механическая неисправность — рекомендуется провести диагностику системы рулевого управления.

Вибрация

Возможные причины неисправности:

  • механическое повреждение, опасное состояние шин (выявить дефектные шины, отремонтировать их или заменить на новые),
  • попадание воздуха в гидравлическую систему (удалить воздух, предварительно установив причину его попадания).

Шум при работе

  • низкий уровень жидкости ГУР в бачке (устранить течь, проверить герметичность и долить жидкость),
  • повреждение (износ) шлангов высокого и низкого давления (в таком случае проверяют шланги и заменяют вышедшие из строя),
  • скопление жидкости через предохранительный клапан, сопровождается свистящим звуком при крайнем положении рулевого колеса (проверить работу насоса, в случае его отказа заменить).

Нечеткая работа рулевого управления

  • нарушение геометрии рулевого привода (необходимо проверить состояние шин),
  • износ деталей рулевого управления (проверить визуально состояние деталей и узлов, устранить их неисправности),
  • течь жидкости (проверить герметичность).

Как видно из перечисленных неисправностей, чаще всего гидроусилитель руля плохо работает из-за утечки жидкости, которая служит как смазочный материал. Автомобиль при этом начинает усиленно «гудеть», а при поворотах руля этот гул усиливается, поэтому при снижении уровня жидкости необходимо срочно искать место утечки, иначе насос выйдет из строя, а эта деталь — очень дорогое удовольствие.

Гидроусилитель руля, как говорилось выше, влияет на ходовую часть автомобиля, поэтому его исправная работа — залог удачной поездки. В случае подозрения на неправильную работу ГУР рекомендуется остановить движение и продолжить его после ремонта гидроусилителя.

Как самостоятельно отремонтировать насос гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля (ГУР) является частью механизма рулевого управления и имеется практически на каждом современном автомобиле. ГУР позволяет значительно снизить физическое усилие, необходимое для поворота руля, а кроме того улучшает маневренность и устойчивость машины на дороге. Если гидравлическая система выходит из строя, управление рулем сохраняется, но становится более «тугим».

Система в целом достаточно надежная и редко доставляет хлопоты владельцам авто. Нужно лишь следить за уровнем масла в накопительном бачке и в случае его заметного снижения проверять герметичность системы, находить и устранять подтекания, особенно в местах подсоединения патрубков к штуцерам.

Регулярная замена грязной и выработавшей свой ресурс рабочей жидкости позволит заметно продлить срок службы гидроусилителя. Делать это следует не реже одного раза в два года.

Следует также обращать внимание на состояние приводного ремня насоса. Иногда требуется его отрегулировать или подтянуть, а в случае износа — заменить. Чтобы подтянуть или снять ремень, обычно нужно ослабить фиксирующий болт и сдвинуть корпус насоса в нужном направлении.

Проверка уровня жидкости и прокачка воздушной пробки
Уровень жидкости меняется в зависимости от температуры. Чтобы прогреть ее примерно до 80°C, на холостых оборотах двигателя несколько раз поверните руль из одного крайнего положения в другое. Это также поможет удалить из гидросистемы воздушную пробку.
Не держите руль в крайнем положении более пяти секунд, чтобы жидкость не закипела и не повредила насос или другие узлы ГУР. Затем остановите двигатель и проверьте уровень рабочей жидкости.
Если в системе остался воздух, при работающем двигателе он будет сжиматься. Это вызовет понижение уровня жидкости. Поэтому еще раз проверьте уровень в бачке при запущенном двигателе, чтобы убедиться в отсутствии разницы. При необходимости долейте жидкость.
Эта нехитрая процедура во многих случаях позволит решить проблемы с гидроусилителем руля. В противном случае потребуется дополнительная диагностика.

Признаки неисправности ГУР и их возможные причины
1. Снижение уровня рабочей жидкости:
— нарушена герметичность из-за поврежденных шлангов, сальников или прокладок.
2. Посторонние звуки, свист во время вращения руля при работающем двигателе:
— приводной ремень слабо натянут или изношен;
— изношены подшипники или вал насоса;
— засорены клапаны;
— замерзла жидкость.
3. На холостых оборотах или на малой скорости для поворота руля требуется значительное усилие:
— неисправный насос ГУР;
— засоренная гидравлическая система;
— низкий уровень жидкости.
4. При снятом приводном ремне ощущается продольный или поперечный люфт вала насоса:
— необходимо заменить подшипник в насосе.
5. Вибрации или толчки при повороте руля во время движения:
— слабо натянут или изношен приводной ремень;
— неисправный насос ГУР;
— неисправный контрольный клапан;
— низкий уровень жидкости;
— воздух в системе.
Вибрации или толчки также могут быть вызваны причинами, не связанными с ГУР — неправильная балансировка колес, неисправности подвески или привода рулевого управления.
Точная диагностика ГУР возможна только на специальном гидравлическом стенде.

Насос ГУР требует особого внимания
Наиболее критичным и уязвимым элементом ГУР является насос, который приводится в действие двигателем автомобиля и прокачивает рабочую жидкость в замкнутом контуре. Обычно это насос пластинчатого типа, отличающийся надежностью и высокой производительностью. Создаваемое им гидравлическое давление может достигать 150 бар. Ротор насоса вращается при помощи ременной передачи от коленвала.
В процессе работы насос подвергается значительным нагрузкам. Именно он чаще всего становится источником проблем в работе рулевого механизма и требует ремонта или замены.
Неисправность насоса может возникать из-за перегрева, загрязнения гидросистемы, недостаточного количества рабочей жидкости или ее несоответствия требованиям.
Если продолжать ездить с неисправным насосом гидроруля, это со временем может привести к выходу из строя других элементов ГУР. Поэтому затягивать с ремонтом или заменой не стоит.
Можно обратиться в автосервис, а можно сэкономить приличную сумму денег и попытаться отремонтировать насос самостоятельно. Для этого не требуется сложное оборудование или специальная квалификация. Достаточно иметь желание, время и некоторый опыт выполнения механических работ, а также внимание и аккуратность.

Читайте так же:
Какой аккумулятор выбрать на камри 50?

Подготовка к ремонту насоса
Для самостоятельной разборки и ремонта насоса ГУР понадобятся определенные инструменты, запчасти и материалы.
— Чаще всего выходит из строя подшипник, поэтому обязательно нужно запастись новым. Обычно он имеет внешний диаметр 35 мм и маркировку 6202, хотя возможны и иные варианты.
— Два резиновых уплотнительных кольца, сальник, прокладка и два медные шайбы. Все это можно заменить ремонтным комплектом для насоса ГУР, который можно найти в автомагазине.

111.jpg

— Растворитель уайт-спирит или WD-40.
— Ветошь для протирки.
— Наждачная бумага от P1000 до P2000. Ее может потребоваться довольно много, если возникнет необходимость в шлифовке.
— Крупный шприц и емкость для откачки масла из бачка.

Необходимые инструменты:
— гаечные ключи и головки на 12, 14, 16 и 24;
— съемник для стопорных колец;
— молоток;
— отвертки;
— надфили;
— электродрель и сверло на 12 мм или больше.
Чтобы не ошибиться во время обратной сборки, подготовьте рабочее место с пронумерованными листками бумаги. Желательно иметь верстак с тисками.

Разборка насоса, определение и устранение неисправностей
В конструкции насоса для машин разных марок могут быть некоторые отличия, но основные действия по разборке и ремонту схожи.
Для начала нужно откачать из системы масло с помощью шприца.
Затем отсоединить трубки и заткнуть выходные отверстия тряпкой, чтобы внутрь не попала грязь.
Чтобы снять насос, необходимо открутить болт, который крепит его к кронштейну, и болт системы регулировки натяжения приводного ремня.
Перед разборкой снятый насос нужно помыть растворителем.
Снимаем заднюю крышку. Для этого, в зависимости от конструкции, нужно открутить 4 болта или снять стопорное кольцо, выбив его шпилькой (можно использовать гвоздь) через отверстие сбоку. Затем, постукивая молотком по корпусу, добиваемся, чтобы находящаяся внутри пружина выдавила крышку. Чтобы облегчить снятие, можно побрызгать по контуру смазкой WD-40.
Аккуратно достаем внутренности, запоминая расположение деталей и раскладывая их по порядку.
Вынимаем ротор с пластинами.
Снимаем уплотнительное резиновое кольцо, поддев его отверткой.
Вытягиваем рабочий цилиндр (статор). На его верхней стороне имеются метки (буква и цифра) для правильной установки.
Ниже находится еще одна пластина, пружина и сальник.

2.jpg

После разборки промываем все детали уайт-спиритом и внимательно осматриваем.
Обращаем внимание на состояние пазов роторного барабана, их края должны быть ровными, острыми и не иметь задиров и других дефектов, которые могут мешать свободному движение лопаток. В противном случае неровности нужно устранить с помощью надфиля и наждачной бумаги. Также следует аккуратно обработать и сами пластины (лопатки). Избегайте чрезмерного усердия и не перестарайтесь.

3.JPG

Внутренняя эллиптическая поверхность рабочего цилиндра должна быть гладкой. Нередко именно дефекты эллипса являются причиной плохой работы насоса. Если имеются проточины или выбоины от ударов лопаток, их придется отшлифовать.
Процесс ручной шлифовки довольно длительный и трудоемкий. Его можно облегчить, если использовать электродрель. На сверло диаметром 12 мм или немного больше наматываем наждачную бумагу и зажимаем в патроне дрели. Шлифуем, меняя шкурку по мере износа и постепенно переходя от крупной к более мелкой.

4.jpg

Чтобы добраться до подшипника, придется выбить вал, постукивая по нему молотком.
Если подшипник подлежит замене, снимаем стопорное кольцо с помощью съемника. Затем нужно выпрессовать подшипник с вала и установить новый. Попутно стоит заменить сальник, а также все уплотнительные кольца и шайбы.
Собираем всё в обратном порядке.
При установке пластин в пазы барабана обращайте внимание на то, чтобы их закругленная сторона была обращена наружу.
После ремонта насоса настоятельно рекомендуется полностью заменить рабочую жидкость.
Возможно, потребуется некоторое время на притирку лопаток и статора. При этом насос может немного гудеть.

Как понять что не работает насос гур?

Всем доброго дня. Переколхозил шланг ГУРа (достал уже сопливить). Поставил, все прекрасно стало, но радость была не долгой. Начали прокачивать жидкость. Гур погудел и перестал, жидкость по уровню. Вроде все ОК. Начали уже руки вытирать и тут попробовал еще раз крутануть руль. ai:он еле крутится (как на не заведенной машине). Неужели завоздушили так систему. Или чему то кирдык.

Прокрутка в крайние точки не помогла?

Сегодня перед тем как разбираться решил чуть-чуть прокатиться, чтоб более четче определиться с симптомами. Завел — все четко работает. При прокрутке шланг напрягается, посторонних шумов и воя нет, в крайних положениях звук работы насоса меняется в штатном режиме. Вообщем как будто не было войны:)) Выехал — все ок, разогнался. остановился -руль мертвый 🙁 Газанул — начал работать. Ну все, думаю, сейчас в гараж и покой нам только сниться. Тронулся — все нормально. Разогнался, притормозил — все ок. Решил еще пару кварталов прокатить (с перекрестками). Разгонялся, притормаживал, бросал машину влево-вправо — все работает. Выскочил за город (имеется неплохая взлетка за микрорайоном)- все в норме. Разогнался до 130, повилял, остановился около леса, покрутился по полю. ГУР исправно выполнял свою работу. Потом пару минут покрутил руль до отказа влево-впрао и таким же макаром вернулся в город, где ещенекоторое время поколеси по району. Патологии пропали. (тьфу,тьфу,тьфу).Завтра для полной уверенности хочу поколесить по городу. авось все обойдется малой кровью.
На что грешить — не знаю. Может действительно в клапан что то попало, а может воздух погуливал. Жду с нетерпением завтра.. Потом обязательно отпишусь.

Вряд ли воздух. У меня зимой ниже -20 вождух подсасывал. Так там такой вой стоял, что на светофоре остановливаться было стыдно, все пялились. А гур работал без замечаний. Плох что проблема сама сабой исчезла, может так же и появиться.

Точно такая же ситуация на холодном все ОК! вот после 80-85 градусов руль иногда как бы закусывает когбудто нет ГУРа вообще газуешь и ГУР есть. до 2 тыс обортов никаких звуков после ашш рррржжжж вот так делает. понять не могу . уже 3 недели так катаюсь. :ak: проблема осталась.. по стоит машина опустится на 50-60 градусов руль классно рулится никаких звуков все четко но стоит набрать рабочую температуру все ппц пришел ему. в чем дело народ помогите..

Ну у тебя далеко не такая же фигня. У топикстартера конкретно воздух гулял, у меня так же на 4,7 было. А у тебя либо насос приезжает, либо залито подсолнечное масло вместо того что нужно. Заменить его очень не дорого и не сложно, чисто для проверки, если не поможет, думаю придётся насос искать.

Читайте так же:
Какой зарядкой лучше заряжать электромобиль?

Приветствую.
В части мотора 2.7 почитайте внимательно мануал. Если кратко, то при смене жидкости необходимо после заливки прокрутить плавно руль в обе стороны с вывешенными кколесами. мы крутили пока не перестали идти пузирики. Потом заводим и контролируя постоянно уровень повторяем процедуру. А теперь самое интересное. необходимо подключиться к мозгам и принудительно включить вентилятор охлаждения на полную для прокачки второго контура гура. К мозгам есно не смогли подключиться. вышли из положения путем сдергивания клемы с датчика температуры. Мозги переходят в аварийный режим и сами дают команду на полное включение вентилятора. ессно загорается чекенжин. Прокачиваем и возвяртаем все на место. Все.
очень интересно.
а разве с компа нельзя принудительно запустить вентилятор ?
можно ссылку на мануал,где все это описано ?

у меня немного другая проблемка.
то работает,то не работает второй контур- который на вентилятор. Т.е —
нерабочее состояние проявляется в том,что при работающей машине вентиль крутиться еле-еле. нехотя и как бы приостанавливаясь. Если пальцем его придержать, чувствуется легкая нагрузка, но судя по всему,силы потока недостаточно для полноценной работы. Привести в чувство и заставить его нормально крутиться можно манипуляциями типа- руль в право-влево.. придерживаем..создаем небольшую "нагрузку" на гур ( верхн шланг напрягается)..в это время работа вентиля приостанавливается,как будто что-то его придерживает. -потом отпускаем руль и вентиль весело закрутился
при этом — на работу самого ГУРа — у меня нареканий нет. Руль во всех режимах крутиться ок !
есть еще какое-то легкое подвывание,посвистывание типа гул..не громкий ,но четко различимый и треплющий нервную систему. Тональность этого гула меняется только с оборотами и никак не связана с поворотами руля..Мне на СТО грят,мот такой звучок- это точно ГУР.. . х.знает.
В бачке никаких пузырьков нет.
А с другой стороны, если был нерабочий насос, то это ,в первую очередь отразилось бы на работу руля.

У меня нет гидромодуля на вентиляторе.
Руль крутил я ж написал.
Вот пузыри почему то когда крутил с вывешенным мостом, даже после 80 рулений от упора до упора всеравно поднимались в бачке, откуда.

откуда. из бачка и засасывает в контур. Покрутил, заглушил, палочкой помешал, чтобы все пузырьки вышли, снова покрутил. 2-3 раза и пузырькоа не будет :bf: конечно, если система герметична.

GR-44 А вот здесь можно по подробнее про 2-й контур

Вчера заметил что при 85-90 когда работает вентилятор охлаждения у меня пузырится все там. как же быть как выгнать воздух..

Приветствую.
На 2м контуре на сколько я понял стоит чтото типа пошагового клапана и этот клапан управляется мозгами мотора.
Именно поэтому и требуется подключится к мозгам и "включить вентилятор на полную", т.е. открыть на полную этот самый клапан.
Но отрубив разъем с датчика температуры двигателя, мы переводим мозги в аварийный резим и одна из подпрограмм в этом случае и является открытие на полную нужного нам клапана.
ЧекЭнжин загорается, но буквально через пол часа гаснет после окончания процедуры, т.е. прокачки и восстановления цепи датчика температуры.
Делать надо все именно с вывешенными передними колесами, т.е. без нагрузки. Хотя у меня все колеса были вывешены ибо машин был на подъемнике.

Ссылку на мануал не дам. просто не помню точно где это, но если найду, обязательно поделюсь. Уж звиняйте только с работы приехал, а еще хотся покушать и попытатся поспать.
Подсказывали мне Джиповоды вот на этом форуме: http://www.4wd.ru/forum/. За что им отдельное громадное СПАСИБО.
На сколько я знаю многие из присутствующих там тоже бывают.

Akella и Guru я честно ХЗ (расшифровывается как "Хто его Знает") почему у вас там пузырики и не прокачивается 2й контур. Попробуй сдернуть клему с датчика температуры и прокачать еще раз.
K.O.T. тоже дал очень дельный совет особенно про палочку!
Т.е. грубо процедура такая:
покрутил колеса — подождал помешивая пока пузырики вышли (мешали не палочкой а отверткой) — опять покрутил — долил жижу — покрутил — подождал. и т.д.
На самом деле процесс не быстрый и самое долгое это ожидание выхода пузыриков! мы управились гдето часа за 3 с поиском варианта как обойти мозги и пЫвом. Без пЫва думаю былоб быстрее. 🙂

Как долго шли пузыри при прокачке?

Уф. покушал.
Звиняй забыл тебя упомянуть.
Достаточно долго. Яж писал часа три прокачивали, а уж сколько раз колеса туда сюда крутили я и не считал.
А звуки какие душераздирающие на заведенном моторе при этом — попутать можно! Еслиб не было рядом мастера — то точноб "усралси" и полез ГУР снимать для последующего ремонта.

Блин ну что ж буду еще раз прокачивать систему, с "палочкой" :-):-)

сорри не удержалси.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я буду осторожен кааак никкоггда :ag:

GR-44, я правильно понимаю,что для того ,чтобы прокачать только второй контур (вентилятора) достаточно запустить сам вентилятор на максимум? И не надо вывешивать колеса и крутить руль?
как это происходит пошагово ?
поднимаем капот,скидываем датчик температуры,заводим авто — выскакивает чек и вентилятор должен запуститься на максимум. что дальше . тупо смотрим в бачек и ищем пузырьки ? сколько по времени их ждать,если они ,например не сразу появляются? и вообще, сколько времени должен поработать авто в таком режиме (с вент на максимум),чтобы этого было достаточно для прокачки? никаких других манипуляций не делаем ? кнопку кондишна не включаем ?датчик скидываем,не снимая клемму с аккумулятора ?

Akella у меня машина висела на подемнике. и руля крутили все время. и отверткой мешали чтоб пузырьки выгнать в перерывах. я ХЗ можно ли прокачивать 2й контур прокачивать без вывешенных колес. Не помню просто.. если найду инструкцтю скину сюда.
спасибо !
а по процедуре ? в смысле где я описал пошагово? так ?
2002_wg_fsm
Разделы:
Wg service manual — 19-steering — standard procedure.
Читаем и переводим. или переводим и читаем. кому как удомно. Лично для меня второе предпочтительней, но и первое понятным иногда бывает.

поправь плз. ссылку

STANDARD PROCEDURE — INITIAL OPERATION
— 4.0L

WARNING: THE FLUID LEVEL SHOULD BE
CHECKED WITH ENGINE OFF TO PREVENT INJURY
FROM MOVING COMPONENTS.
CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or
equivalent. Do not use automatic transmission fluid
and do not overfill.
Wipe filler cap clean, then check the fluid level.
The dipstick should indicate COLD when the fluid is
at normal ambient temperature.
(1) Fill the pump fluid reservoir to the proper level
and let the fluid settle for at least two minutes.
(2) Start the engine and let run for a few seconds
then turn engine off.
(3) Add fluid if necessary. Repeat the above procedure
until the fluid level remains constant after running
the engine.
(4) Raise the front wheels off the ground.
(5) Slowly turn the steering wheel right and left,
lightly contacting the wheel stops at least 20 times.
(6) Check the fluid level add if necessary.
(7) Lower the vehicle, start the engine and turn
the steering wheel slowly from lock to lock.
(8) Stop the engine and check the fluid level and
refill as required.
(9) If the fluid is extremely foamy or milky looking,
allow the vehicle to stand a few minutes and
repeat the procedure.
CAUTION: Do not run a vehicle with foamy fluid for
an extended period. This may cause pump damage.

Читайте так же:
Как снять противотуманки на Шевроле Круз?

STANDARD PROCEDURE — INITIAL OPERATION
— 4.7L

WARNING: THE FLUID LEVEL SHOULD BE
CHECKED WITH ENGINE OFF TO PREVENT INJURY
FROM MOVING COMPONENTS.
NOTE: Remove as much of the old fluid out of the
system as possible with a suction tool or by removing
a hose, When a component has failed. Then
refill it with fresh fluid until it is clean. This may
have to be done more than once.
CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or
equivalent. Do not use automatic transmission fluid
and do not overfill.
Wipe filler cap clean, then check the fluid level.
The dipstick should indicate COLD when the fluid is
at normal ambient temperature.
(1) Fill the pump fluid reservoir to the proper level
and let the fluid settle for at least two minutes.
(2) Start the engine and let run for a few seconds
then turn engine off.
(3) Add fluid if necessary. Repeat the above procedure
until the fluid level remains constant after running
the engine.
(4) Raise the front wheels off the ground.
(5) Slowly turn the steering wheel right and left,
lightly contacting the wheel stops at least 20 times.
(6) Check the fluid level add if necessary.
(7) Lower the vehicle, start the engine, and use
the DRB III to activate the hydraulic fan on full fan
operation.
(8) Turn the steering wheel slowly from lock to lock.
(9) Stop the engine, check the fluid level and refill
as required and repeat the process
CAUTION: Do not run a vehicle with foamy fluid for
an extended period. This may cause pump damage.
(10) If the fluid is extremely foamy or milky looking,
allow the vehicle to stand a few minutes and
repeat the procedure.
Fig. 3 4.0L Power Steering Pump
WJ PUMP 19 — 33
PUMP (Continued)
(11) While the vehicle is in park, use the DRB III
to activate the hydraulic fan to full fan operation and
briefly rev the engine up to 3000 rpm to fully engage
the hydraulic fan.
(12) Check the fluid level add if necessary.

Уровень жидкости гидроусилителя: как проверить и долить

Уровень жидкости гидроусилителя: как проверить и долить

Гидроусилитель руля (ГУР) имеется во многих современных автомобилях. Эта система облегчает управление транспортным средством, и для безотказной работы она требует качественного обслуживания. Каким должен быть уровень жидкости гидроусилителя в норме, и что делать в случае, когда жидкость вышла за допустимые пределы? Об этом подробнее в нашей статье.

Виды и функции жидкости гидроусилителя

Гидроусилитель позволяет поворачивать руль без особых усилий благодаря рабочей жидкости PSF, передающей усилие от насоса на поршень. Качество работы ГУРа зависит именно от качества PSF и уровня этого состава в системе.

Жидкость является маслом, выполняющим следующие функции:

  • защита узлов и элементов системы от коррозии;
  • отвод тепла во время трения деталей друг о друга, предотвращение перегрева трущихся частей.

Функциональность масла не в последнюю очередь зависит от имеющихся в его составе присадок. В частности, присадки влияют на вспениваемость состава.

Функции жидкости гидроусилителя

Зачастую качество жидкости определяется многими автовладельцами лишь по ее цвету. Тем не менее, цвет масла не определяет полностью все его свойства.

Вместо этого стоит учитывать главные характеристики жидкости, по которым можно судить о качестве:

  • вязкость;
  • вспениваемость;
  • гидравлические качества;
  • механические качества;
  • химические свойства.

Масло для ГУРа бывает минеральным и синтетическим. Обычно используются минеральные составы из-за наличия в системе гидроусилителя резиновых элементов. Изделия из резины под влиянием значительных нагрузок на рулевой механизм со временем рассыхаются, а масло на минеральной основе благотворно воздействует на резиновые детали, продлевая срок их эксплуатации.

Гораздо реже используется синтетическая жидкость для гидроусилителя.

Рекомендуем

Масло для гидроусилителя может быть различных цветов: красного, зеленого или желтого. При этом можно смешивать лишь красный состав с желтым. Зеленое масло не предназначено для смешивания с другими. Также желательно не смешивать между собой синтетическое и минеральное средство.

Красную PSF на синтетической или минеральной основе, как правило, используют только в автоматических КПП. В гидроусилителях эта жидкость применяется значительно реже. Допускается смешивать красные составы с желтыми при условии их взаимной совместимости по характеристикам.

PSF на синтетической или минеральной основе

На рынке присутствует значительный выбор разновидностей масел для гидроусилителя, выпускаемых к тому же большим количеством изготовителей. Это доставляет определенные трудности для автовладельцев при выборе подходящего состава.

Требования, предъявляемые к жидкости для гидроусилителя руля:

  • Состав должен быть безопасным для пассажиров и водителя, поскольку во время работы он нагревается и частично превращается в пар.
  • Жидкость должна работать при высоких температурах (более 100 градусов Цельсия). Низкокачественное масло в таких условиях может свернуться и вспениться, в результате чего работа системы ухудшается вплоть до выхода ее из строя. При неисправном ГУРе руль будет поворачиваться, но со значительно большим усилием.
  • Средство не должно давать пены.

Кроме того, масло должно соответствовать требованиям, установленным инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

Как проверить уровень жидкости гидроусилителя

  1. Найдите бачок ГУРа

Если руль начал поворачиваться с трудом, либо поворот руля сопровождается посторонними звуками («подвыванием»), в первую очередь, оцените уровень масла в бачке. Бачок гидроусилителя представляет собой цилиндрическую пластиковую или металлическую емкость с маркировкой, расположенную около насоса ГУРа либо в самом насосе. Маркировка этого резервуара должна быть хорошо видна.

Если бачок обнаружить не удается, следует воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев расположение бачка гидроусилителя стандартное, однако в некоторых современных моделях ради экономии места или из других соображений этот резервуар располагают в других местах.

Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя, выполненном из полупрозрачного пластика, можно визуально. Если бачок металлический либо непрозрачный, проверка осуществляется с помощью щупа, чаще всего вмонтированного в крышку емкости.

Читайте так же:
Какие земли не облагаются земельным налогом?

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя

Некоторые модели авто позволяют определить уровень масла только после того, как мотор недолго проработает. В других модификациях прежде требуется многократно покрутить руль в разные стороны при работающем вхолостую двигателе.

Иногда предусматривается возможность определять уровень масла как при выключенном двигателе, так и при работающем. Соответствующие насечки нанесены на щупе или самом бачке отдельно для «холодного» и «горячего» режимов проверки. В остальном емкости для масла гидроусилителя имеют отметки минимального и максимального уровня жидкости. Необходимо проверять, чтобы уровень был достаточным и не превышал максимальную отметку.

Перед проверкой щупом уровня жидкости в гидроусилителе руля необходимо сначала вытереть щуп насухо, вынув в первый раз его из бачка. Затем щуп вставляется обратно до упора и потом достается вновь.

Качественное масло для гидроусилителя прозрачное, с розоватым либо янтарным оттенком. Если жидкость коричневая или черная, в ней присутствуют частицы резины от уплотнительных колец и шлангов. Такой симптом означает, что автомобиль нуждается в сервисном обслуживании. Вместе с заменой масла до нужного уровня специалисты выявят и заменят неисправные элементы гидроусилителя.

Масло может казаться более темным, но при этом иметь нормальный цвет. Чтобы убедиться в отсутствии загрязнений, нужно оценить цвет по пятнам на ветоши или полотенце, оставленным после вытирания щупа. Если пятно того же цвета, что и сам состав, беспокоиться не о чем – загрязнения отсутствуют.

При наличии на емкости насечек уровней «горячего» и «холодного» режимов наполнения масло просто доливается до нужной отметки. Если уровень проверяется с помощью щупа, масло следует вливать постепенно, избегая перелива.

Заливайте только рекомендованное производителем автомобиля средство. Все гидроусилители работают с жидкостями строго определенной плотности, чтобы обеспечивать оптимальное функционирование рулевого управления.

Использование трансмиссионного масла вместо жидкости гидроусилителя не рекомендуется – из-за большого выбора всевозможных видов жидкостей существует риск залить неподходящее масло. А это в итоге может привести к выходу из строя системы рулевого управления.

Использование трансмиссионного масла

Ни в коем случае не переполняйте бачок – старайтесь выдерживать уровень масла в допустимых пределах. При работающем двигателе масло расширяется, и наполнение емкости по самое горлышко критически повышает давление в системе. Это может обернуться серьезными поломками и последующим дорогим ремонтом.

Крышка цилиндра либо вставляется, либо вкручивается – это зависит от конкретной модели автомобиля. Важно убедиться, что крышка плотно закрыта, и только после этого закрывать капот. Плохое ее прилегание может быть причиной загрязнения жидкости, поэтому периодически проверяйте уровень и качество масла. Заметное снижение уровня масла, вынуждающее постоянно его доливать, говорит об утечке. Нехватка жидкости в насосе может выражаться в посторонних звуках, возникающих при вращении рулевого колеса.

Масло требуется менять строго периодически, во время плановых технических осмотров. Необходимость в замене возникает из-за того, что рабочие свойства жидкости со временем теряются под влиянием высоких температур от мотора и окружающей среды. Из-за плохо работающего масла, соответственно, ускоряется износ деталей гидроусилителя. Поэтому лучше своевременно менять PSF, чем тратить куда большие средства на замену деталей.

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Появившаяся в системе гидроусилителя течь проявляет себя всегда одним и тем же образом поэтапно.

На первом этапе при незначительной нехватке масла во время поворота рулевого колеса в подкапотном пространстве появляется звук, напоминающий вой или зуд. Звук возникает только при выключенном двигателе, постепенно сходя на нет по мере прогрева мотора. Руль вращается еще достаточно легко.

Рекомендуем

Второй этап снижения уровня характеризуется уже неутихающим гулом, в том числе, когда двигатель хорошо прогрет. Гул также слышен при повороте руля, но поворачивается руль немного тяжелее.

Наконец, на третьем этапе рулевое колесо становится еще более тугим, а звуки из-под капота пропадают. Это говорит о том, что вся жидкость уже покинула систему гидроусилителя. Убедиться в этом можно, просто открыв крышку бачка и заглянув внутрь.

Помните! Отсутствие масла в гидроусилителе руля выведет из строя насос, даже если проехать всего 5 км.

Для работы совсем без масла насос ГУРа не предназначен, и чаще всего повреждается (задирается) его роторная пара, отремонтировать которую уже не получится. Единственное решение проблемы в данном случае – покупка нового насоса, стоимость которого, как правило, варьируется в пределах 10-18 тысяч рублей и даже выше. Значительно дороже будет стоить установка двухконтурного насоса на автомобиль с гидравлической подвеской. Здесь за новый агрегат придется выложить от 30 до 100 тысяч рублей.

В такой ситуации лучше воспользоваться услугой эвакуатора. Можно попробовать заливать жидкость в резервуар ГУРа до минимального уровня и передвигаться таким образом, периодически доливая запас масла по мере опустошения бачка. Однако запаса может не хватить, и тогда остается только ждать эвакуатор.

На первых двух этапах, невзирая на низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя, еще есть возможность ехать своим ходом, ориентируясь на звук и податливость руля. Пока рулевое колесо окончательно не стало тугим, а звук еще сопровождает его вращение, в системе еще имеется достаточное количество масла для работы насоса.

Может случиться такое, что вся жидкость из гидроусилителя вытекла, а вызвать эвакуатор нет возможности. При этом, даже долив до минимального уровня, не спасает ситуацию. Здесь, дабы не повредить насос, его следует полностью отключить. Привод насоса ГУРа во многих автомобилях осуществляется отдельным ремнем. Соответственно, для остановки насоса этот ремень следует аккуратно перерезать, убедившись предварительно, что ремень приводит в движение только данный агрегат, и никакие другие механизмы не пострадают.

Езда с отключенным насосом допускается. Но проехать в таком режиме можно не более 500 км со скоростью не выше 45 км/ч. Руль будет вращаться туго, поэтому желательно ехать по возможности прямо, без крутых поворотов. Езда на расстояние более 500 км в аварийном режиме недопустима – это приведет к выходу из строя рулевой колонки.

Рекомендуем

Но что делать, если насос путем снятия ремня не отключается? В таком случае можно попробовать замкнуть масляный контур насоса, пустив шланг с его выхода обратно в бачок гидроусилителя. Жидкость начнет циркулировать в насосе, минуя рулевую колонку, которая будет работать в описанном выше аварийном режиме. Соответственно, ехать можно, строго соблюдая указанные требования.

Неисправность рулевой рейки

Рулевая рейка — элемент управления колесами автомобиля. На этот узел передается усилие от поворота руля, который сообщается колесной паре. Затем происходит отклонение колес на заданный водителем угол. Этот механизм дает возможность автомобилю маневрировать, а не двигаться только по прямой.

Виды и устройство рулевых реек

Конструкция механизма все время совершенствуется — раньше это было примитивное устройство, теперь же в него заложено много различных технологий. Сейчас существует 3 типа рулевых реек.

Читайте так же:
Как распечатать с айфона на принтере Brother?

Обычная

Здесь не используется никаких усилителей, и все усилие для поворота принимает на себя водитель. На современные автомобили эта рейка уже не устанавливается. Она «неубиваема», но крутить руль с ней намного тяжелее. Единственная проблема, которая может появиться при ее применении — стук, однако она легко решается подтягиванием. Конструкция надежная и прочная, но при ее использовании страдает маневренность. Кроме того, она морально устарела.

«Голая» рейка заключена в металлический корпус, внутри которого находится вал с шестерней. К нему подведены тяги с рулевыми наконечниками. Вся эта конструкция защищена пыльником. С основным валом при помощи червячного наконечника сцепляется вал, соединенный с рулем.

Конструкция с ГУРом

Конструкция этого механизма похожа на предыдущую, но здесь водитель прикладывает меньше усилий для поворота благодаря следующим элементам системы:

  • пластинчатый насос, нагнетающий давление;
  • установленный на валу поршень;
  • распределитель, который следит за подачей рабочей жидкости.

Сразу после поворота руля распределитель начинает регулировать давление масла на золотник и торсион, подавая его в поршневую систему с необходимой в каждом определенном случае стороны. Например, если был поворот в правую сторону, масло подается в правую сторону, и наоборот.

Гидроусилитель полезен с точки зрения безопасности, ведь именно он гасит удар, если колесо попадает в выбоину. Это одновременно и плюс, и минус, так как в этом случае снижается чувствительность управления. При образовании течи езда усложнится вдвойне. Используемая здесь ременная передача отнимает мощность у мотора. И все же исправный гидравлический помощник существенно повышает маневренность и делает руль легким.

Устройство с ЭУРом

Сегодня это самая совершенная модель. Гидравлика здесь уступила место электрическому усилителю руля. Здесь сигнал с установленных на руле датчиков передается на ЭБУ, а оттуда — на электроусилитель. Единственное слабое звено здесь — капризная электроника, поломка которой может быть серьезной проблемой.

Здесь отсутствуют насосы и поршни, а есть только основной и рулевой валы, соединяемые между собой червячной передачей. На рулевом валу находится шестерня, вращаемая электродвигателем. В систему включены расположенные на руле датчики — они сообщают ЭБУ степень отклонения руля во время поворота. Затем электроника подает сигнал на усилитель, и руль начинает вращаться значительно легче.

Система компактна и практически не отнимает мощность у мотора. Работает она в разных режимах: пересеченная местность, скоростная трасса, город. Из минусов: боязнь влаги и нагрузка на генератор.

Причины и признаки неисправности рулевой рейки

Признаки неисправности рулевой рейки бывают явными или скрытыми. Определить первые легко — это делается на глаз. Второй случай сложнее, и здесь диагностику нужно проводить только на СТО.

Самый ярко выраженный симптом — стук под капотом, который появляется при движении по неровностям. Особенно ярко он выражается во время поворота. Также диагностировать неисправность реечного механизма можно, если во время езды по ухабам руль начинает вибрировать. Различают и такие признаки неисправности:

  1. После поворота руль с трудом принимает прежнее положение или вообще отказывается это делать.
  2. Свободный ход руля становится больше, что требует дополнительной корректировки движения со стороны водителя.
  3. Во время движения появляются посторонние звуки.
  4. Руль поворачивается с усилием.
  5. Масляные следы на корпусе агрегата.
  6. И наконец, механизм может просто заклинить, и руль начнет вращаться произвольно.

Причины таких неисправностей могут быть разными – здесь и движение по «убитым» дорогам, и манера вождения. Основной враг рулевой рейки — тряска. Засорение пылью также играет здесь свою отрицательную роль. Чтобы не приходилось часто ремонтировать систему, лучше сбавлять скорость на неровной дороге, не нужно переезжать трамвайные рельсы. Вы прибавите себе проблем, если оставите автомобиль на стоянке с повернутыми колесами, а зимой будете уезжать с нее с непрогретым мотором.

Последствия неисправности рулевой рейки

Если появились первые симптомы неисправности, лучше не рисковать и прекратить эксплуатацию автомобиля. Назначение рулевой рейки — упрощение управления машиной, а эта функция напрямую связана с безопасностью. Последствия неисправности этого механизма могут быть очень серьезными, вплоть до полной потери управляемости. Поэтому рулевую рейку лучше отремонтировать еще на той стадии, когда она только начинает скрипеть и подавать другие начальные признаки поломки.

Отремонтировать или поставить новую

Трудно ответить на этот вопрос однозначно – здесь нужен комплексный подход. Конечно, надежнее будет заменить деталь на оригинальную, но это довольно дорогой вариант. Поэтому многие водители покупают контрактные рейки – это б/у агрегаты, которые были сняты с утилизируемых авто.

В основном же автолюбители ограничиваются покупкой ремонтного комплекта. Тут есть одна тонкость — покупать нужно только качественный, а значит, недешевый комплект. Экономия здесь неуместна.

Есть и еще вопросы: как определить неисправность рулевой рейки, чтобы не ошибиться, и кто будет ремонтировать? Все же лучше доверить эту работу мастеру и, желательно, опытному. Можно обойтись небольшими затратами, если приобрести качественный комплект и доверить его установку профессионалу — это достойная альтернатива полной замене узла. Важно проследить, чтобы вам была предоставлена гарантия на результат работы.

Если на автомобиле установлена рейка с электронным управлением, то в смысле ремонта это тяжелый случай. Работники сервиса рекомендуют менять деталь независимо от сложности работы. Неисправности электроники затратны в плане финансов и времени, кроме этого, они требуют широких технических навыков от исполнителей.

Если шестерни в передаточном узле находятся на ранней степени изношенности, то образовавшийся люфт можно устранить регулировкой винтов. Вот эту работу самому лучше не выполнять — если немного перестараться, можно полностью устранить зазоры, из‐за чего износ зубчатой передачи только ускорится.

Проблемы с рулем после ремонта. Что делать

Как выявить неисправность, если после ремонта руль стал плохо слушаться? Скорее всего, была перетянута гайка вала. Сервисные работники, как правило, рекомендуют подождать несколько дней, объясняя это тем, что механизмы еще не успели притереться. Причины, по которым руль может вращаться туго после ремонта рейки:

  • перетянутая гайка;
  • в гидравлику усилителя проник воздух;
  • в систему было залито некачественное масло;
  • насос гидравлического усилителя начал работать со сбоями.

В случае перетяжки гайки проблему можно легко решить ослаблением упорного элемента. «Воздушный» вопрос решается выталкиванием пузырьков из системы. Для этого нужно несколько раз провернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если проблема не устранилась, надо искать точку подсоса. Неоригинальное масло сливаем и меняем, а вот некорректно работающий насос гидроусилителя придется вернуть на доработку специалистам.

Заключение

При неисправностях рулевого управления мелочей нет. Здесь нужно знать, как проверить работу системы и как устранить неисправность. Ремонт лучше производить на ранней стадии поломки, так как при усугублении проблемы узел придется менять, а стоит он недешево.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector