Bitavtoptz.ru

Бит Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка натяжения цепи ваз 2107. Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить. Основные причины неисправности цепи

Проверка натяжения цепи ваз 2107. Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить. Основные причины неисправности цепи

Цепной привод ГРМ на машине ВАЗ-2107 рассчитан на длительный срок работы. Но и он может выйти из строя. Если на натяжитель оказывается чрезмерное давление, звенья растягиваются, и механизм начинает работать хуже. К тому же все комплектующие привода тоже изнашиваются.
Чтобы гасить рывки и колебания цепи, устанавливают успокоитель. Если этой детали не будет, тогда при сильных рывках цепь начнет слетать с шестерен. Работа впускных и выпускных клапанов тоже приостановится. Серьезные повреждения приведут к сложному ремонту.

Натяжитель нужен для того, чтобы поддерживать цепь и исключить ее провисание. Он бывает трех видов:

  • механический;
  • автоматический;
  • гидравлический.

Натяжители с автоматической работой стали выпускать недавно, но уже известны их плюсы и минусы. Преимуществом выделим то, что не нужно каждый раз регулировать цепь, так как она и без того все время натянута. В качестве недостатка обозначим то, что механический натяжитель слабо натягивает, часто ломается и стоит недешево. Обратим внимание, что на машинах ВАЗ карбюратор и инжектор одинаковы в работе.

Работа гидравлического натяжителя зависит от передачи масла, которое выходит из схемы смазки двигателя. Такое решение конструкторов выгодно тем, что водителю не нужно самостоятельно регулировать работу цепной передачи.

Самый распространенный натяжитель – механический. Его недостаток в том, что мелкие частицы попадают в изделие, и плунжер начинает клинить. Механизм выходит из строя, и натяжение спадает.

Как работает цепь ГРМ в двигателе ВАЗ-2107

Два вала, коленчатый и распределительный, соединяются. Между ними происходит синхронное вращение, когда запускается силовой агрегат. Механизм работы цепи нарушается, когда пропадает синхронность в работе валов. Причин на это может быть несколько. В результате падает мощность, ухудшается динамик и растет расход топлива. В результате нужно поменять натяжение цепи.

Так как цепь переносит большие нагрузки, то со временем она выходит из строя. Поэтому время от времени ее нужно регулировать и натягивать, иначе звенья станут перескакивать на шестернях, и работа цепи будет прерываться. Чтобы избежать таких неприятностей, производитель рекомендует регулировать цепное натяжение каждые 10000 км пробега.



Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

  • Гремит на «холодную»
  • Стучит на «горячую»
  • Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
  • Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Почему цепь выходит из строя

Причины кроются в следующем:

  1. Разряжение натяжителя. Если башмак не отщелкнул во время регулировки цепи, значит, застопорился плунжер. Нужно взять молоток и постучать по агрегату.
  2. Отверните колпачковую гайку 13-м ключом.
  3. Проверните шкив на несколько оборотов.
  4. При максимальном сопротивлении коленвал остановится. Проводите напряжение.
  5. Придерживайте вал, чтобы он не крутился в другую сторону. Подтяните колпачковую гайку.
  6. Установите крышку ГБЦ.

Если проделанная работа не помогла, тогда нужно натянуть цепь.

Симптомы ослабления натяжки цепи

В принципе, симптомы являются довольно специфическими, и спутать с чем-то другим очень и очень сложно.

  • Повышенная шумность работы двигателя, даже на холостых оборотах;
  • Мгновенное повышение шумности во время резкого увеличения оборотов;
  • Грохот при плавном набирании оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа спадает постепенно;
  • Чаще всего, не натянутая цепь ВАЗ 2107 гремит из-за того, что оборвало успокоитель и требуется его замена.

Однако, допустим, что дело не в нем, и просто нужна натяжка. Для работы нам понадобится специальный ключ для проворачивания коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать за храповик.

Когда нужно регулировать натяжение

Нагрузка на цепь оказывается максимальная, поэтому она выдерживает до 70-80 тысяч километров. Не забывайте регулировать через каждые 10-15 тыс. км. Если заметили, что появился грохот, тогда осматривайте систему раньше. Перед тем как отрегулировать натяжение, проверьте работу ГРМ. Проверяйте натяжение после ремонта системы на машине ВАЗ. Характерный шелест, который издает спавшая цепь, можно отличить сразу же. Послушайте, как под копотом работает мотор вхолостую. Добавьте обороты, и лишние звуки исчезнут. Это будет сигнал о том, что пора подтянуть натяжение.

Как часто требуется проводить натяжение

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Читайте так же:
Как проверить уровень жидкость гур?

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
  2. Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
  3. Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото).

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Отрегулировать натяжение цепи нужно путем вращения коленчатого вала. Если в наличии нет специального ключа для вращения коленвала, то можно подвесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, после чего включить 5 передачу и вращать колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.

Когда осуществляется снятие крышки ГБЦ, требуется обратить особое внимание на целостность прокладки. При необходимости ее лучше заменить, так как в большинстве случае возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

Будет полезно: Где находится реле поворотов на таврии

Важно знать! Во время проверки натяжения цепи механизма газораспределения, требуется исключить прикладывание больших усилий, так как это может повлечь за собой деформацию звеньев устройства.

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.

Как самостоятельно натянуть цепь в машине ВАЗ

Система состоит из подпружиненного штока, цангового устройства и башмака. Торцевым ключом открутите колпачковую гайку. Перемещение башмака будет натягивать цепь. Топливный шланг нужно разъединить с кронштейном, который идет к карбюратору. В случае заедания штока, несколько раз не сильно ударьте молотком по гайке. Поверните коленчатый вал на пару оборотов рожковым ключом. Подлезать к гайке неудобно, тем более на инжекторе. Чтобы все-таки справиться с инжектором, найдите подходящий ключ. Поэтому проверните коленчатый вал через трансмиссию (стартер использовать нельзя). Заранее зафиксируйте машину на горизонтальной площадке. Приподнимите заднее колесо и включите 4-ю или 5-ю передачу, снимите с тормоза. Вращайте колесо на оборот или полтора до момента, когда почувствуете сопротивление, перестаньте крутить. В такой позиции оставьте рожковый ключ. Когда гайка натяжителя затянута, регулировка окончена. Поставьте назад крышку.

После того как все работы провели, заведите двигатель и проверьте результат. Если мотор работает исправно и лишних звуков не слышно, тогда больше менять ничего не нужно.

Как натянуть цепь на Ваз 2107

Видео «Стук цепи на классике»

В этом видео рассматривается причина стука в двигателе и демонстрируется натяжение цепного привода.

На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал располагается в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. Предназначен ГРМ для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработанных газов. Для работы ГРМ устроена звездочная передача, приводом в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.

Цепь ГРМ на ВАЗ 2107

Установка цепи по меткам

Если с приводом ГРМ производились ремонтные работы или цепь имеет сильное растяжение, при котором метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала не совпадают с соответствующими метками на корпусе подшипников и блоке двигателя, нужно выполнить корректировку и установить цепь правильно.

Читайте так же:
Каким ключом нужно откручивать свечи?

Из инструментов понадобится:

  • набор отвёрток;
  • ключ для вращения коленвала;
  • набор ключей.

Для установки цепи выполняем следующие шаги:

  1. Снимаем крышку, фильтр и его корпус.
  2. Отсоединяем патрубок отвода картерных газов с карбюратора, а также ослабляем крепёж троса подсоса для снятия тросика.
  3. Торцовым ключом на 10 откручиваем крепёж крышки клапанов.
  4. Снимаем с крышки рычаг вместе с тягами карбюратора.
  5. Демонтируем крышку головки блока.
  6. Прокручиваем коленвал при помощи ключа до того момента, пока метка на шестерне распредвала не совпадёт с выступом на корпусе. Метка на шкиве коленвала должна совпасть с длиной меткой на передней крышке двигателя.
  7. Если при выставлении меток оказалось, что одна из них не совпадает, разгибаем стопорную шайбу под болтом крепления шестерни распредвала.
  8. Включаем первую передачу и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала.
  9. Снимаем звёздочку, удерживая её в руках.
  10. Демонтируем цепь с шестерни и изменяем её положение в нужную сторону для совмещения всех меток, как это описано в п.6.
  11. Сборку проводим в обратной последовательности.
  12. По окончании процедуры не забываем выполнить натяжку цепи.

Видео: выставление фаз газораспределения на ВАЗ 2101–07

Необходимый инструмент и приспособления

Работы по замене хоть и не особо сложные, но требуют снятия с авто достаточного количества элементов.

Инструменты, которые понадобятся практически все обычные и найдутся в любом гараже.

Для проведения работ понадобиться:

Ключи рожковые и торцевые (на 10, 13, 14, 17, 19);

  • Специальный ключ для гайки шкива генератора (на 36 или 38);
  • Мощная плоская отвертка;
  • Проволока;
  • Новая цепь;
  • Ветоши;
  • Мелок.

Цепной привод требует постоянной смазки, поэтому и располагается он внутри двигателя под крышкой привода.

Сейчас
читают
6 эффективных способов откачки лишнего масла из двигателя

Угорание масла в двигателе или как уменьшить «масложор» мотора

Поэтому для проведения работ по замене потребуются основательные подготовительные работы.

Как понять что неисправна цепь грм?

4

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ на двигателях EP6 способна прослужить значительно больше 100 000 км. пробега, но для этого нужно придерживаться определенных правил. В этой статье будут перечислены основные.

На многих французских автомобилях, среди которых Peugeot 207, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroen C4, Citroen DS3 устанавливается двигатель EP6, снабжённый цепью ГРМ, выполняющей функцию привода механизама газораспределения. ГРМ — это цепная передача, которая служит для синхронизации работы валов, регулирует фазы распределения впускных и выпускных клапанов, а также механизмов в цилиндропоршневой системе.

Ресурс цепи на двигателях EP6

4

При правильной эксплуатации и регулярном ТО цепь ГРМ прослужит 100 000 — 150 000 км. Но, например на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года уже на 60 000 км. пробега могут проявляться признаки износа цепи. Атмосферные двигатели более выносливы.

1

Самое главное правило — регулярно проверять состояние цепи и при первых признаках неисправности обращаться в специализированные сервисы, чтобы, устранив малые неполадки, избежать в дальнейшем сложного ремонта двигателя EP6 .

Признаки неисправности

4

Если цепь выработала свой ресурс, то появляются некоторые характерные признаки, указывающие на её износ:

2

  • При запуске двигателя на холостых оборотах слышен специфический гул;
  • Двигатель не заводится при исправно работающем стартере и зажигании;
  • Мотор «глохнет» на малых оборотах или холостом ходу;
  • При минусовой температуре агрегата на холостых оборотах мотор «троит»;
  • Увеличивается расход топлива;
  • Периодические дымные выхлопы отработанных газов.

Но не стоит забывать и о пробеге автомобиля. Поэтому даже если особых признаков износа нет, а пробег большой, необходимо регулярно проверять натяжение цепи ГРМ, так как в случае большого растяжения возможно соприкосновение клапанов с поршнями, что повлечет за собой капитальный ремонт двигателя. Обрыв цепи ГРМ происходит достаточно редко, чаще всего основным следствием износа является её растяжение.

При появлении вышеописанных признаков износа цепи ГРМ, а также при появлении на панели приборов индикатора «Check Engine» необходимо провести диагностику в сервисном центре, где специалисты определят состояние цепи и в случае необходимости отрегулируют её натяжку или заменят на новую.

Замена цепи ГРМ

4

Для проверки состояния цепи привода используют специальный шаблон, который вставляют вместо натяжителя и измеряют зазор.

3

Если регулирование натяжения цепи больше не представляется возможным, метки коленвала не совпадают, а также если при визуальном осмотре обнаружены трещинки на щечках и сколы на втулках, то потребуется проведение замены цепи.

Допустимые значения растяжения, которые можно определить во время диагностики, для атмосферных двигателей EP6 не должны превышать 73 мм., для турбомоторов — 71 мм.

И на атмосферных и на турбированных двигателях EP6 процесс замены привода одинаковый, но требует достаточного опыта, чтобы всё сделать правильно.

Наш многолетний опыт работы в данной области показывает, что при замене цепи ГРМ желательно произвести замену натяжителя, успокоителя и помпы, так как последнюю рекомендуется менять каждые 80-100 тысяч км. и её необходимо снимать, чтобы подобраться к цепи. Таким образом, можно одновременно заменить несколько деталей и сэкономить впоследствии на работе мотористов.

Читайте так же:
Как посадить саженец граната?

Как понять что неисправна цепь грм?

Что такое ГРМ

Газораспределительный механизм (сокращенно его называют не иначе как ГРМ) представляет собой устройство, обеспечивающее своевременную подачу топливовоздушной смеси в цилиндры ДВС и выпуск отработавших газов. Данные функции газораспределительного механизма реализуются в четырехтактных силовых агрегатах за счет открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, которые имеют привод от распределительного вала и специального кулачкового механизма.

Таким образом, основными элементами газораспределительного механизма являются клапаны, их привод и распределительный вал с его приводом. На современных автомобилях клапаны размещаются в головке блока цилиндров. Для того чтобы клапан удерживался в закрытом состоянии, используются пружины. В настоящее время наиболее широкое применение находят двигатели внутреннего сгорания с газораспределительными механизмами, работающими по четырехклапанной (на каждый цилиндр приходится по два впускных и выпускных клапана) и двухклапанной (один впускной и один выпускной клапан на цилиндр) схемам.

Диагностика неисправностей ГРМ

От коленвала на распределительный вал вращение может передаваться при помощи ременной, цепной либо шестеренной передачи. Проскальзывание либо обрыв цепи или ремня ГРМ может привести к удару поршней об открытые клапаны, что чревато выходом из строя двигателя. Именно поэтому каждый автовладелец должен уделять внимание состоянию механизма распределения топливной смеси, своевременно проводя диагностику его узлов и отдельных деталей.

Диагностика неисправностей ГРМ представляет собой непростую и очень ответственную процедуру. Согласно статистическим данным на этот механизм приходится порядка двадцати процентов всех отказов двигателя, а на устранение обнаруженных неполадок – около половины трудоемкости ремонтных работ и технического обслуживания. Игнорирование обязательной диагностики порой приводит к тому, что большое число двигателей поступает на преждевременный ремонт, имея недоиспользованный ресурс, либо с неполадками аварийного характера. Весьма распространены такие общие причины неполадок в работе ГРМ, как несоблюдение правил эксплуатации ДВС, включая заправку топливом с повышенным содержанием смол, применение некачественных, загрязненных масел, продолжительная работа мотора на высоких оборотах.

Зависание клапанов

Заклинивание гидрокомпенсаторов

Нарушение теплового зазора, фаз газораспределения

Плохое прилегание клапанов

Внешние признаки неисправности ГРМ

Среди внешних признаков того, что газораспределительный механизм неисправен, можно отметить металлические стуки, нехарактерные для нормальной работы двигателя, снижение компрессии, появление хлопков в выпускном и впускном трубопроводах, а также уменьшение мощности силовой установки. Три последних варианта нередко имеют место при плохом прилегании клапанов к их седлам.

О нарушении теплового зазора, износе кулачков и подшипников распредвала мастеру-диагносту «говорит» снижение мощности и металлические стуки, раздающиеся в головке блока цилиндров при работе двигателя на небольших и средних оборотах. Причинами появления шумов со стороны привода распределительного вала и периодических выстрелов в глушитель, могут оказаться изнашивание и удлинение ремня (либо цепи), служащего приводом распредвала, а также износ зубчатого шкива. Падение уровня масла в картере вкупе с уменьшением мощности двигателя и появлением синего дыма отработавших газов нередко является свидетельством «неприятностей» с кривошипно-шатунным механизмом, истирания маслоотражающих колпачков, изнашивания направляющих втулок и стержней клапанов.

Металлические звонкие (их еще называют детонационными) стуки, характерные для периода разгона автомобиля, и работа мотора с перебоями — внешние признаки образования нагара на клапанах, использования некачественного бензина, неисправностей КШМ. Зависание клапанов, снижение уровня упругости, выход из строя клапанных пружин могут привести к непродолжительным провалам в работе холодного двигателя, уменьшению его мощности и перегреву.

Основные «симптомы» неплотной посадки клапанов – уменьшение компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, «выстрелы» в выпускном и впускном трубопроводах, уменьшение экономичности, мощности работы силового агрегата. Все это наблюдается при возникновении нагара на рабочей фаске, гнезде клапана, короблении тарелки клапана, отсутствии зазора между толкателем и стержнем клапана. Для устранения нагара на рабочих поверхностях деталей их смачивают в керосине либо в специально подготовленном растворе с дальнейшим снятием шабером. На поверхностях есть небольшие царапины, задиры, раковины? Их придется притереть. При существенных повреждениях клапаны и гнезда подвергаются шлифовке либо заменяются на новые, исправные детали.

Причина неполного открытия клапана, как правило, заключается в увеличенном зазоре между толкателем (либо коромыслом) и стержнем клапана. Стуки в газораспределительном механизме могут быть признаками (помимо рассмотренных выше явлений) увеличения зазора между толкателем и стержнем клапана, изнашивания распределительных шестерен, направляющих и толкателей, осей и втулок коромысел, стержней клапанов, а также распорного кольца, что приводит к увеличению осевого смещения распредвала.

Вышедшие из строя, изношенные детали следует заменить на новые с дальнейшей регулировкой отдельных узлов и газораспределительного механизма полностью.

Разбираем смену цепи ГРМ: когда и через сколько км нужно менять

Когда менять цепь ГРМ

Разобраться в случаях, когда надо поменять цепь ГРМ в автомобиле можно самостоятельно, достаточно посвятить этому вопросу немного времени и внимания. На сегодняшний день всё большее распространение получают моторы с приводом на ремне, тем не менее цепной механизм газораспределения является так же актуальным. Не стоит вводить себя и знакомых в заблуждение мыслями о том, что цепь будет служить вам весь срок эксплуатации автомобиля. Связано это с тем, что каждая деталь механизма в ходе эксплуатации авто получает некоторую степень износа и с течением времени она только возрастает. И тут важно разобраться, через сколько км. стоит вмешаться и произвести замену цепи.

Читайте так же:
Как различать моторные масла?

Разбираем когда нужно менять цепь ГРМ

Сроки эксплуатации цепи ГРМ

В руководствах информации о том, когда и на каком пробеге меняют цепь ГРМ, практически нет, но, исходя из опыта автовладельцев, цепь может прослужить вам от 100 до 200 тыс.км. пробега. Одним из характерных признаков для проблем с ремнём может послужить звук двигателя. Когда автомобиль заводится «на холодную» и на протяжении нескольких секунд слышно металлический «рык», вероятнее всего наступил момент, когда следует менять цепь ГРМ.

Выбрать и заказать оригинальные автозапчасти, а также качественные аналоги для определенной модели автомобилей можно в каталоге запчастей bmw.

Цепь ГРМ является одной из важнейших составляющих в работе двигателя. Когда работает двигатель, в процессе обязательно участвует и цепь. Это значит, что столь важная деталь поддаётся достаточно высокой степени нагрузки.

Натяжитель цепи ГРМ

Со временем цепь из-за постоянной работы может поддаться растяжению. В этом случае замена цепи не совсем обязательна, достаточно обзавестись новым натяжителем, который устранит слабину и провисание. Также в цепи может слететь один или несколько зубьев. Это приведёт к проскальзыванию и рассинхрону работы, что влечёт за собой урон клапанам. Отсутствие части зубьев в цепи требует вмешательства, потому что водитель рискует повредить распредвал, а это приведёт к необходимости замены уже самого вала и прокладки блока цилиндров.

Замена цепи ГРМ. Что менять?

Чтобы выполнить все необходимые работы, желательно находиться при этом в яме либо под подъемником с эстакадой. Для замены цепи пригодится следующий перечень инструментов:

  • ключ на 6 (шестигранный);
  • головки торцевые (12, 13 и 14);
  • молоток и зубило;
  • обрывок ткани, чтобы вытирать;
  • ёмкости для слива технической жидкости;
  • динамометрический и разводной ключ;
  • деревянный брус;
  • герметик;
  • новая цепь.

ключ шестигранныйголовки торцевыемолоток и зубилодинамометрический ключразводной ключ новая цепь ГРМ

Теперь можно перейти непосредственно к процессу смены. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

  1. Произвести съём успокоителя.
  2. Убрать натяжитель.
  3. Надеть на нижнюю планку шпильку.
  4. Снять цепь.
  5. Посредством плоской отвёртки избавляемся от шестерни, что внизу.
  6. Поместить новую цепь на место старой и обработать маслом машинным.
  7. Очистить и привести в порядок снятые компоненты механизма, при необходимости сменить на новые.
  8. Обновлённые компоненты располагать с совпадением меток на них и на шкивах.
  9. Вернуть всё в исходное положение.

Вопросов о том, нужно ли менять цепь ГРМ остаться не должно, это теперь вопрос времени. На всю работу понадобится целый световой день, поэтому желательно подготовиться заранее. Следует обзавестись всеми необходимыми прокладками, герметиками и инструментом, запастись терпением и прицелиться на результат.

Основные неисправности ГРМ и способы их устранения.

Повышение надёжности автомоби­лей в эксплуатации и снижение затрат на их содержание составляют одну из проблем эксплуатацион­ного значения. Решение этой пробле­мы, с одной стороны, обеспечивает­ся автомобильной промышленностью, выпускающей новые автомобили, обладающие большей эксплуатацион­ной надежностью и технологич­ностью (ремонтопригодностью), с другой — службой технической эк­сплуатации, совершенствующей методы поддерживания автомобилей в технически исправном состоянии.

В процессе эксплуатации техни­ческое состояние автотранспортных средств непрерывно ухудшается, при­чем сроки службы отдельных узлов и агрегатов различны. Они во мно­гом определяются совершенством конструкции, качеством изготовле­ния, применяемыми эксплуатационными материалами, дорожными и климатическими условиями, организацией технического обслуживания и хранения автомобилей.

Влияние дорожных условий. До­рожные условия характеризуются видом покрытий, сопротивлением движению автомобиля, элементами дороги в плане, ровностью дорож­ного покрытия и его пыленасыщенностью.

По виду покрытий дороги бы­вают капитальными, облегченными с усовершенствованным покрытием и грунтовыми. Покрытием для капитальных дорог служит бетон, ас­фальтобетон и брусчатка; для облегченных — щебенка, гравий, булыж­ник. Грунтовые дороги бывают профилированными и естественными.

Влияние режимов работы. Реали­зация технических возможностей автомобиля характеризуется режимами его работы в соответствии с условиями эксплуатации. Режимы движения определяются сочетанием скоростей движения и силой тяги на ведущих колесах автомобиля. Режи­мы движения задаются водителем в зависимости от дорожных условий, его квалификации и технического состояния автомобиля.

Режим движения автомобиля мо­жет быть постоянным и перемен­ным. При постоянном режиме сила тяги и скорость движения автомоби­ля на заданном участке пути неиз­менны, а при переменном они изме­няются.

Влияние качества вождения. Топ­ливная экономичность, долговеч­ность автомобиля и безопасность его движения зависят от качества его вождения.

Качество вождения определяется, во-первых, методами вождения и, во-вторых, мастерством водителя. Основными методами вождения яв­ляются импульсивный метод (раз­гон-накат), вождение без использо­вания наката и смешанный метод.

Влияние технического обслужива­ния. Качество и своевременность выполнения технического обслужи­вания автомобилей существенно вли­яют на надежность, долговечность, топливную экономичность, безопас­ность движения и другие эксплуата­ционные качества автомобиля.

Для удобства и простоты, неисправности газораспределительного механизма будут приведены в виде таблицы с описанием самой неисправности её характерных признаков и способами устранения.

Таблица 2. Возможные неисправности газораспределительного механизма, их признаки и способы устранения.

НеисправностьХарактерные признакиПричины неисправностиСпособы устранения
Неплотное закрытие клапановДвигатель теряет мощность, появляются перебои в работе цилиндров, затрудняется пуск двигателя, выстрелы (хлопки) из глушителя (для выпускного клапана).Износ, обгорание ра-бочей фаски, отсутствие зазора между рычагами и кулачками распределительного вала.Замена изношенных и вышедших из строя деталей, регулировка тепловых зазоров клапанов.
Неполное открытие клапановУхудшается наполнение цилиндров горючей смесью, двигатель теряет мощность, возникает сильный стук.Увеличенный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала, усиленный износ торцов клапанов.Восстановление или замена изношенных деталей, регулировка тепловых зазоров.
Износ маслоотражательных колпачковПоявление дыма при перегазовках, после долгой работы на холостом ходу, сразу после торможении двигателем, повышенный расход масла.Износ и разрушение в следствии истечения срока службы, неправильная установка.Замена маслоотражательных колпачков клапанов.
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулокПоявление дыма при перегазовках, после долгой работы на холостом ходу, сразу после торможении двигателем, повышенный расход масла.Неправильная регулировка или работа газораспределительного механизма, достижение максимального срока службы.Замена клапанов, ремонт головки блока цилиндров.
Поломка распределительного валаСтук впускных и выпускных клапанов при правильной регулировке, как правило с равномерными интервалами, упало давление в системе смазки двигателя.Износ или не корректная работа подшипников распределительного вала, использование низкокачественного масла, повреждения масляного фильтраЗаменить распределительный вал, и рычаги клапанов.
Поломка цепи привода газораспределительного механизмаЧрезмерный шум цепи, четко прослушивающийся при малой частоте вращения коленчатого вала.Ослабление натяжения цепи, поломка башмака натяжителя или успокоителя, заедание штока плунжера натяжителя цепи.Натянуть цепь, заменить башмак натяжителя или успокоитель, устранить заедание.
Поломка клапанной пружиныСтук впускных и выпускных клапанов.Износ, усталостные разрушения.Заменить пружину.
Нарушение фаз газораспределенияДвигатель не развивает полной мощности, и не обладает достаточной приемистостью.Износ роликов и осей роликов цепи, вытягивание цепи, износ зубьев звездочек распределительного и коленчатого вала.Восстановление или замена изношенных деталей, регулировка натяжения цепи, проверка правильности установки распределительного вала.
Читайте так же:
Как убрать глубокую царапину на пластике?

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся неисправности и их краткое устранение. Рассмотрим в качестве примера более подробно регулировку клапанов и замену распределительного вала.

Регулировка зазоров в приводе клапанов.

О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при закрытом ка­поте с места водителя при работе двигателя на холостом ходу. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей кла­панного механизма. Кроме того, регулиро­вать зазоры необходимо после выполнения всех работ, связанных со снятием распреде­лительного вала.

Перед началом регулировки обязательно проверьте и при необходимости отрегулируй­те натяжение цепи привода распределитель­ного вала.

Потребуются: отвертка с плоским лез­вием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для про­ворачивания коленчатого вала или головка «на 36», плоский щуп толщиной 0.15 мм и ключ «на 17».

Пользуйтесь специальными щупами увеличенной ширины для регулировки зазоров «классических»

двигателей ВАЗ, так как стандартные узкие щупы не перекрыва­ют по ширине весь зазор между кулачками распределительного вала и нажимными рычагами, вследствие чего его значение будет определено неправильно. Иногда на чехле щупа бывает приведена таблица последовательности регулировки зазоров.

1. Снимите крышку головки блока цилинд­ров и установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. В этом положении 6-й и 8-й клапаны (отсчет ведется от перед­ней части двигателя полностью закрыты, за­зоры между нажимными рычагами и кулач­ками максимальны.

2. Вставьте щуп в зазор у очередного регулируемого клапана (табл. 3). Щуп должен перемещаться в зазоре с довольно ощути­мым сопротивлением.

3. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его:

— ключом б ослабьте затяжку контргайки;

— ключом а заверните или отверните регу­лировочный болт, добиваясь необходимого зазора;

— ключом б затяните контргайку.

При затяжке контргайки зазор обычно несколько уменьшается, поэтому обязательно проверяйте его окончательную ве­личину и при необходимости повторите регулировку.

4. Последовательно проворачивая колен­чатый вал на 180°, проверьте и при необходи­мости отрегулируйте зазоры, соблюдая оче­редность, указанную в табл. 3.

Величину поворота коленчатого вала удобно контролировать по положению бе­гунка распределителя зажигания, у кото­рого нужно снять крышку. Нужно поме­тить любым способом положение бегунка при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и затем проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока бегунок не повернется на четверть оборота.

Более точно зазоры в приводе клапанов можно отрегулировать с помощью

имеюще­гося в продаже индикаторного приспособления, Однако, для работы с ним нужны не­которые навыки. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приложенной к комплекту приспособления.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Таблица 3. Последовательность регулировки зазоров в клапанном

Угол поворота коленчатого валаУгол поворота распределительного валаНомера цилиндровНомера регулируемых клапанов
0 о0 о4 и 38 и 6
180 о90 о2 и 44 и 7
360 о180 о1 и 21 и 3
540 о270 о3 и 15 и 2

Задания.

1. Выполнить операции по ТО-1 двигателя.

2. Проверить состояние ГРМ двигателя.

3. Описать регулировки ГРМ.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по ТО-1 двигателя, проверке и регулировке ГРМ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector