Как понять что реле бензонасоса не работает?

Как понять что реле бензонасоса не работает?

ДИАГНОСТИКА БЕНЗОНАСОСА И РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.

РЕМОНТ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА.

Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает — реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) — загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. Гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером — всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса №1 0 3 — внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом — поставил на место — завелась. 10 секунд поработала — заглохла.

Как определить что не в бензонасосе дело.

Попробуй ему напрямую 12 Вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет — щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

Как реле бензонасоса продиагностировать.

снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда контрольную лампочку параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка — должна на пару секунд загореться. Значит реле работает .

Н едавно столкнулся с проблемой: при скорости больше 80 кмч резко нажимаю на газ, ускорение получается с провалами и рывками . Поменяли свечи, фильтр топливный и воздушный, результат нулевой. P.S. пробег 104 тыс.км.

Упала производительность топливного насоса. Причины : загрязнение приёмной сетки, неисправность (износ, загрязнение) самого насоса, обе причины сразу (вернее всего) . Новый насос поставляется с сеткой. Рекомендуем снять и промыть бак, иначе новый насос протянет меньше первого (грязи в баке всё больше и больше).

Из конференции Бовиста

У меня автомобиль VOLVO 1992 года двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаражаи не смог давлю на газ а двигатель обороты не набирает пытаюсь тронуться глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке. Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.

Ответ:
Уважаемый Александр!
Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, его бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе — 2.8-3.0 кг/см2 на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении — разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем астомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгар контактов реле и соединений проводки к насосу), и, наконец, неисправность самого насоса .

Из конференции Бовиста

На дворе 2010 год.

Стала часто проявляться неисправность реле бензонасоса на фото под номером 103 зеленого цвета. Старость , что поделать. Выходят из строя конденсаторы электролитические. Придется их заменить.

Как проверить топливный насос, диагностика неисправностей

Владельцы автомобилей с большим пробегом нередко сталкиваются с таким явлением, как упавшее или полностью отсутствующее давление в топливопроводе. Причины могут быть самыми разными: сгоревший предохранитель, неисправное реле топливного насоса, износ самого насоса, засорение фильтров или течи в топливной системе.

Сразу определить, в чем именно кроется проблема, удается далеко не всегда. Это связано с тем, что некоторые симптомы могут говорить о совершенно разных проблемах. Например, если двигатель стал «тупым», плохо отзывается на педаль газа, не развивает полной мощности – это может свидетельствовать о чем угодно, начиная с некачественного горючего и заканчивая неправильно выставленным зажиганием.

Признаки неисправности топливного насоса

Разумеется, чтобы верно поставить диагноз, необходимо сопоставить несколько симптомов. Они могут не проявиться все вместе, однако наличие нескольких уже позволяет предположить, что проблема кроется в топливном насосе.

• Изменение звука работы мотора. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков, не троит, но тональность звучания меняется. Данное явление может возникать периодически, например, при прогреве, а затем звук снова становится нормальным, либо мотор внезапно начинает работать в другой тональности, и больше тональность звучания не меняется вплоть до прекращения его работы. Это один из первых признаков того, что топливный насос заслуживает повышенного внимания.
• Двигатель не развивает требуемой мощности. Особенно заметно это явление становится в ситуациях, когда требуется быстро обогнать другой автомобиль, или при движении в гору (мотор начинает «затягиваться»). Нередко этот симптом возникает после капремонта силового агрегата, вследствие неправильно выставленного зажигания или из-за некачественного бензина, залитого на случайной заправке.
• Двигатель тяжело запускается. Мотор не всегда удается завести с первой попытки, приходится подолгу гонять стартер. Данный признак сам по себе вполне может свидетельствовать о неисправном стартере или слабом аккумуляторе. И именно с них проще всего начать проверку. Стоит также обратить внимание на температуру окружающего воздуха, поскольку старый или подсевший аккумулятор, может вполне легко справляться со своей задачей летом и подвести при первых заморозках.

Важным признаком является и то, насколько легко завести повторно уже прогретый двигатель. Если он легко заводится после прогрева, то причина, скорее всего, не в топливном насосе.

Причины неполадок топливного насоса

Прежде, чем проверять топливный насос, следует сказать несколько слов о причинах, приводящих к «внезапной» поломке.

1. В первую очередь, насос может выйти из строя, у любителей ездить с пустым баком. Топливный насос погружного типа охлаждается горючим. Если уровень топлива в баке слишком низкий, трущиеся детали начинают интенсивно перегреваться и быстро изнашиваться. Рано или поздно это приведет, как минимум, к падению давления в системе питания.
2. Насос может перегореть из-за неисправной проводки. Например, если установлен предохранитель, рассчитанный на большую силу тока, чем следует, и произойдет короткое замыкание или скачок напряжения (некоторые «умельцы» замыкают сгоревший предохранитель проволокой и продолжают беспечно ездить). Поломку может вызвать и неисправное реле топливного насоса.
3. Грязь и пыль, попавшие в бак, также могут привести к поломке. На стенках металлического бака может образоваться ржавчина, которая, попав в насос, приводит к повреждению его деталей. Кроме того, на стенках топливного бака нарастают грязевые отложения, которые затем отслаиваются и забивают фильтр грубой очистки, в результате чего падает давление топлива.

Диагностика топливного насоса

С появлением первых признаков, указывающих на неисправность топливного насоса, следует проверить его предохранитель. Собственно говоря, при отказе любого устройства в автомобиле в первую очередь стоит проверить соответствующий предохранитель. Как показывает практика, именно этот маленький элемент зачастую является источником бед.

После этого нужно обследовать топливопровод на предмет течи. Особое внимание нужно уделить местам соединения шлангов и трубок. Следующим этапом станет проверка электрических контактов и реле топливного насоса. Со временем контакты могут окислиться. Бывает достаточно их почистить, чтобы проблема разрешилась.

Далее при помощи вольтметра нужно измерить напряжение на клеммах насоса. Оно должно составлять примерно 12 В; если мотор работает, то может быть и больше. Важно не отсоединять колодку, поскольку без нагрузки напряжение на ней гарантированно будет держаться в районе 12 В, тогда как под нагрузкой оно может существенно «проседать» из-за плохого контакта в электрической цепи, в результате чего резко снизится производительность топливного насоса.

Если первый этап не дал результатов (течей нет, предохранитель цел, реле исправно, напряжение в норме), нужно проверить давление в топливной системе. Прежде, чем приступить к проверке, нужно сбросить остаточное давление в топливной системе. Для этого отключается разъем или вынимается предохранитель топливного насоса. Затем нужно завести мотор и дать ему поработать до тех пор, пока давление в системе питания не упадет до нуля, после чего двигатель сам заглохнет.

Теперь можно делать замеры. Как правило, на топливной рампе автомобилей есть штуцер, к которому подключается манометр. Если таковой отсутствует, то прибор при помощи тройника подключается к топливопроводу между топливным фильтром и рампой. Затем включается зажигание. Насос в режиме подкачки работает около двух секунд. Если он исправен, то за это время успеет поднять давление в системе распределенного впрыска до 2,5 – 3,5 МПа, в зависимости от типа системы впрыска. Если топливный насос не имеет режима подкачки, его можно включить принудительно, замкнув контакты 30 и 87 на реле.

О чем говорят результаты измерений

Если давление оказалось слишком низким или набиралось очень медленно, необходимо выяснить причину. Виновным может оказаться как изношенный топливный насос, так и загрязненный топливный фильтр, и регулятор давления. Чтобы снять подозрения с последнего, нужно пережать струбциной сливной топливопровод. Если давление выросло, то регулятор неисправен.

При слишком высоком давлении в системе, необходимо отсоединить сливной трубопровод и направить его в любую подходящую для этого емкость. Падение давления говорит о том, что «обратка» забита, если не изменится – неисправен регулятор.

После запуска двигателя, давление в топливной рампе должно уменьшиться на 0,5 МПа из-за того, что на регулятор давления подается вакуум. При резком нажатии на педаль газа оно должно остаться неизменным.

Затем нужно кратковременно пережать сливной топливопровод или переходный шланг после манометра. Давление при этом должно возрасти вдвое – это максимум, на что способен исправный топливный насос.

Если давление при пережатии не увеличивается, а рабочее находится в пределах нормы, это говорит о том, что горючее через сливной топливопровод не проходит, а насос изношен до такой степени, что не способен пересилить клапан регулятора давления топлива, либо есть утечка горючего в подающем шланге внутри бака. Другие возможные причины – низкое напряжение питания и течи в топливопроводе были отметены на первом этапе диагностики.

Возможен вариант, когда давление нарастает медленно. Это может происходить из-за засоренного магистрального фильтра или низкого уровня горючего в баке – насос периодически засасывает воздух, который сжимается внутри топливопровода.

Далее нужно обратить внимание на поведение стрелки манометра, при работе мотора на холостых оборотах. В норме она должна немного дрожать. Если стрелка сильно колеблется, скорее всего, забита сетка топливного насоса. Проблему можно решить промыванием или заменой. Иногда бывает виноват регулятор давления (такое случается довольно редко).

Продолжается проверка топливного насоса следующим образом. Выключается зажигание. Мотор глохнет, а давление должно остаться неизменным (в таком случае диагностика окончена). Если оно падает, это говорит о неисправности обратного клапана насоса, поломке регулятора давления топлива, или негерметичности одной или нескольких форсунок.

Чтобы определить причину, мотор вновь заводится и снова глушится, при этом пережимается подающий топливопровод. Если давление не уменьшается – проблема в регуляторе, если падает – в форсунках.

Последнее, что можно проверить – производительность топливного насоса и сравнить ее с паспортными значениями. Для этого, нужно разъединить топливопровод в любом удобном месте после топливного фильтра, включить насос на 1 минуту и направить струю горючего в мерный сосуд. Если количество топлива окажется меньше паспортного, виноват либо топливный насос, либо фильтр. Для устранения неясности, нужно отсоединить топливный фильтр и проверить производительность еще раз.

Неисправное реле топливного насоса как противоугонное средство для защиты автомобиля

Это и становится причиной того, что автомобилисты тратят немалые деньги на приобретение сигнализаций и других защитных систем для собственных машин. Но даже это не дает полноценной гарантии того, что машина не будет угнана. Но для чего покупать охранную систему по высокой стоимости, если она будет совершенно неэффективной?

Одним из способов защиты машины от угона будет установка в нее заранее испорченного реле топливного насоса. Смысл такого способа защиты достаточно простой. При постановке автомобиля на парковку, стоит всего лишь достать из него исправное реле, заменив неисправным. Итогом станет то, что при попытке угона, автомобильные воры столкнутся с проблемой, так как просто не смогут завести машину. Причиной этого станет тот факт, что мотор попросту не заведется, потому что испорченное реле откажется запускать бензонасос. Это означает, что искра от свечи ничего не сможет воспламенить. Эту противоугонную систему можно сделать и самому.

Этап 1. Найти в машине реле топливного насоса. Первое действие, которое вам нужно выполнить, это узнать место расположения в конструкции автомобиля данного реле. Для этого нужно открыть предохранительный блок, и обнаружив данное реле, вынуть его.

Этап 2. Обнаружение питательного контакта реле. Следующим этапом станет исследование распайки в поисках того контакта, от которого получает питание это реле в тот момент, когда ключ повернут в замке зажигания. Наиболее простой способ определения будет использование отвертки с индикатором либо контрольной лампы. Применяя эти приборы, стоит проверить все имеющиеся зубцы, для того, чтобы определить, какой именно будет обеспечивать питание насоса.

Далее стоит запомнить либо записать обозначение тех контактов, с которых питание подаваться не будет. Это определяется использованием индикаторной отвертки. Стоит проверить все контакты на плате, в которую должно быть вставлено искомое реле. Тот контакт, на котором отвертка не загорится, и стоит использовать для создания противоугонного устройства.

Стоит принимать во внимание, что подача питания будет выполняться только при повернутом ключе зажигания.

Этап 3. Поломка реле. Теперь настало время привести реле в нерабочее состояние, для чего понадобится отломать ему тот контакт, по которому и поступает питание, что было определено при помощи индикатора — отвертки. Отломать его достаточно просто — стоит только подвигать из стороны в сторону.

Теперь в руках у водителя находится эффективное средство против угонщиков машин. По той причине, что будет отсутствовать питание у реле на плате, мотор просто не сможет запуститься. Имеется очень большая вероятность того, что мошенники не будут готовы к такому повороту событий. Да, если они являются профессионалами, то все же смогут установить причину, но для этого им понадобится несколько большее количество времени. К тому же, если на машине установлено еще и стандартное устройство сигнализации, это может надолго отбить у угонщиков охоту связываться с вашим автомобилем.

Итог. Подобный вариант противоугонного устройства, сделанного своими руками, может стать незаменимым вариантом в том случае, если машину приходится бросить на незнакомой парковке. Использовав данное приспособление, можно будет быть спокойным за него на период нахождения на стоянке. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с тем, что реле придется каждый раз заменять, безопасность автомобиля того стоит, да и в финансовом плане это не так уж затратно.

ЭБУ масса заглох бензонасос реле (вопрос решен)

Заглохла на холостых, спустя 15 минут после запуска. Предпосылок не было. Бензин — 1/4 бака.
После неправильной диагностики, был заменён бензонасос (krauf, купил в сборе, за эти деньги весьма гуд! (1990.90 руб. )) . Неправильной, потому что:
1. Для проверки напряжения на хвосте бензонасоса искользовал диодную лампочку, а не обычную или мультиметр. Итог напряжение на хвосте оказалось всего 1.8-3В, что зажигало лампу, но Бенз не дышал…
2. Реле бензонасоса (под рулевой) щелкало, но как оказалось не замыкало контакты — нужно обязательно открывать и смотреть — звука не достаточно. Было обнаружено это уже после замены насоса. Причём само реле рабочее (проверил прямой подачей питания 12В (на снятом реле) на катушку- Замыкает, а при насильном, ручном замыкание контактов реле (на установленном) насос качает). После прозвонки мультиком, выяснено: на колодке реле есть все: постоянный плюс, плюс управления от замка зажигания, но нет массы от ЭБУ.

После очередного маслания стартер наелся и больше не крутит (всего за время диагностики пробовал завести раз 20… По 3-5 секунд, так что нужно проверить он ли наелся или его что-то блокирует). Резко загорелся восклицательный знак, три сигнала зуммера… И тишина… При этом приборка горит ярко. На приборке с самого начала горит EPC, но на самом деле это типа чека на нашем авто! Горит практически всегда если есть траблы по движку (в основном по системе зажигания и питания).

Подсоединил elm 327, соединился не сразу, но получилось спустя пару попыток., и несмотря на это в эбу не впустили(опрос проходит, но данных нет), так же прошёл все возможные тесты на разных приложениях, причём подключение точно проходит, но связи с эбу нет и ошибок нет.
Вначале, об отсутствии ошибок, грешил на то, что снимал аккумулятор для зарядки, но когда не увидел инфо по эбу стало ясно связи нет. .

По допам: стоит сигналка starline twage A4, но реле на блок бензонасоса вырезал ещё 5 лет назад, с тех пор только кричим на датчик удара и двери закрываем … Для полной уверенности пробовал отключать через valet (а вдруг что-то ещё есть:), — никак не влияет.

На данный момент:
вскрыты и проверены все реле под рулевой — все ок,

предохранители — проверил в первую очередь и по нескольку раз… И буду проверять после любых действий и вмешательства,

Контактная группа замка зажигания: снял разобрал, почистил, проверил мультиком-все ок, как новая. Осталось поставить и проверить на тест отвёрткой (до соединения с замком, вставить в колоду и провернуть отвёрткой в положение ключа 3, дабы исключить нерабочий механизм замка зажигания). Кстати иммобилайзер нормуль работает, определяется и гаснет после включения зажигания.

В коробке ЭБУ, под капотом, — сухокак в сахаре, все разъёмы проверены, ни зелени ни масла ни воды…(кстати реле и предохранителей под капотом в коробке ЭБУ, именно в нашей модели 1999, arg, 1.8 не турбо — нет, не было и не будет! Это я про реле управления j 271.)

Из того что нашёл и прочитал:
Эбу не дает команду на запуск реле бензонасоса если приказал долго жить датчик ДПКВ. В планах его протестировать/заменить.

ЭБУ может не выходить на связь из-за отсутствия питания/массы или загрженной can шины. Будем проверять массу и разгрузим шину ( её может подвесить блок АБС). В планах проверить ещё раз тест на завод, ошибки elm327-м.

Стартер очень неудобно расположен, так что попробуем для начала дать напрямую массу от аккумулятора на двигатель (а вдруг отгорела/отгнила) и напряжение на провод управления от замка зажигания… Если нет, будем пока без него…

P. S. Если есть мысли опыт, с радостью приму совет!
P. P. S стрекозу до кучи разобрал, сделал профилактику ближний дальний свет, повороты (восстановил ползунок ближнего (белый пластиковый с двумя контактами внутри стрекозы- потёк пластик).

Как проверить бензонасос: способы, методы, неисправности

Современные автомобили оснащаются электронной системой управления двигателем. Впрыск топлива в камеру сгорания производится форсунками. Для подачи бензина предусмотрен электрический бензонасос. Топливо с бака под определённым давлением порядка 3 – 4 атм подается в форсунки и распределяется на тарелку клапана или непосредственно на поршень.

В основном используется центробежный бензонасос погружного типа. В составе модуля устанавливается непосредственно в бензобак. Существуют также навесные насосы, но не так распространены.

Автовладельцы могут столкнуться с ситуацией, когда машина не заводится, плохо тянет или идет рывками. Одной из причин может быть неисправность бензонасоса. Он перестает выдавать требуемое давление в топливной системе, форсунка плохо распыляет топливо и смесь в камере сгорания не воспламенятся. Рассмотрим, как проверить бензонасос, факторы, влияющие на его работу и основные неисправности.

Топливный насос проверяется замером давления в рампе или непосредственно около насоса.

Как правило на рампе есть специальный штуцер для манометра.

Также можно померить давление своими руками с помощью манометра в домашних условиях, если таковой имеется. Сложности в этой процедуре не возникает, если есть штуцер в рампе. Если же его нет, нужно найти место соединения в топливном трубопроводе и поставить прибор в разрыв шланга подачи бензина. Для этого нужен тройник.

Проверка давления нажатием на ниппель в рампе не имеет смысла, так как из-за паров бензина и нагрева может сложиться впечатление, что давление есть. Если насос не издает звуков, нужно проверить питание мультиметром или контрольной лампой. Замер давления в рампе входит в стоимость диагностики двигателя. Будет рациональнее проверить всю топливную систему и устранить на месте.

Работоспособность электробензонасоса определятся величиной давления и производительностью — объемом нагнетающей им жидкости в час. В конце данной статьи приведена таблица значений давления топлива для распространенных автомобилей.

По статистике выявлены ряд факторов, влияющих на работу насоса:

• Наличие воды в баке;
• Отсутствие бензина;
• Некачественный бензонасос;
• Забитый фильтр тонкой и грубой очистки;
• Короткое замыкание по цепи или в самом бензонасосе.

Прибор для измерения давления топлива

Как было сказано выше, работа бензонасоса проверяется специальным прибором — манометром. Самый распространенный МП – 100 производства ООО «НТС». В нашем сервисе мы используем его с 2008 года, точность показаний осталась на заводском уровне. В комплекте имеются переходники и клапан сброса давления.

Манометр МП — 100

Позволяет измерить давление топлива как в рампе при наличии штуцера, так и в любом месте топливопровода. В наборе с манометром имеется переходники:

УП-2 переходник удлинитель позволяет делать замер на заднеприводной классике. ТПБ-2 переходник для быстросъемных соединителей.

Позволяет легко проводить измерение давления на большинстве современных авто.

Существуют много аналогичных тестеров для проверки давления топлива. Отличия как в цене, размерах, циферблате. Конструктивно все измерители схожи. Можно сделать манометр своими руками, но цена не оправдывает себя. Намного проще и результативнее обратится к диагностам или в любой сервис. Сделают заключение и устранят неисправность.

Не качает бензонасос: причины

Если давление топлива оказалось ниже допустимого, а насос перестал работать, нужно разобрать в причинах почему бензонасос не качает топливо.

Если шума с насоса нет, то есть не включается при включении зажигания:

• Нужно проверить питание 12 Вольт, массу на фишке бензонасоса. Если не срабатывает реле, подкинуть электронный блок управления «мозги». При отсутствии напряжения найти и устранить причину по электрической цепи автомобиля.

• Далее если напряжение и масса есть, проверить целостность проводов внутри насоса, для этого нужно его демонтировать с бака и разобрать. Частым явлением на вазовских модулях бывает прогар фишки в корпусе бензонасоса. Тогда приходится менять и фишку и верхней разъем на корпусе модуля.

• Если и тут все в порядке, но мотор не запускается, подключить к модулю 12 вольт от АКБ и проверить шум насоса. Если бензонасос не работает значит он умирает. Заменить моторчик бензонасоса.

Если топливный насос работает, но не качает бензин проверить:

1. Давление топлива в рампе
2. Забитость трубопровода, фильтров тонкой и грубой очистки.
3. Регулятор давления топлива на работоспособность. Находится на рампе или в модуле бензонасоса в баке.

Частым явлением бывает вода в баке, которая зимой превращается в лед. Соответственно насос работает, но не выдает требуемое давление.

Если электробензонасос, то работает, то не работает:

1. Разобрать модуль насоса
2. Посмотреть фишку на прогар контактов, как показано выше.
3. Проверить реле и контакты на мозгах.

Бываю случаи, когда бензонасос перестает работать на ходу. Это очень неприятная ситуация, особенно в городе, в потоке машин и в пробках.

Когда поменяли бензонасос и он снова перегорел, нужно проверить топливную систему полностью.

Признаки неисправности бензонасоса

Двигатель не запускается

Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

• Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги фирмы «Тритон». В составе изопропиловый спирт.

При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.

• Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
• Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

Автомобиль плохо набирает обороты

Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

При потере тяги не обязательно сломался бензонасос. Нужно проверить фильтра, топливную магистраль, регулятор давления топлива на забитость.

Проверить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива устанавливается на рампе или в модуле бензонасоса. Проверка неисправного клапана осуществляется тем же манометром для диагностики давления топлива. Порядок действий:

1. Закрутить прибор в разрыв подающей топливной магистрали;
2. Включить зажигание;
3. Если не включается бензонасос, прокрутить стартером;
4. Дождаться выключения бензонасоса. Давление не должно упасть на величину более 0,5 атм. Если упало до нуля, значит обратный клапан неисправен и сливает топливо в бак;
5. При повышении давления выше допустимого можно говорить о заклинивании регулятора давления топлива.

Таким образом, определить неисправность обратного клапана на инжекторе можно обычным манометром. Достаточно выполнить действия выше.

Признаки неисправности РДТ (регулятора давления топлива):

1. Плохой запуск. Если клапан пропускает, давление в рампе успевает снижаться, до начала прокрутки двигателя;
2. При забитом РДТ могут порваться шланги, так как давление в системе повышается до максимально выдаваемого бензонасосом.

Данные симптомы частое явление на отечественных автомобилях. При пропускании РДТ можно пережать шланг обратки и регулятор восстановится. Как правило, данный метод помогает. Ни один датчик электронной системы управления не зафиксирует данную неисправность.

Замерить давление топлива в рампе

Как было сказано выше, для того чтобы замерить давление топливного насоса в рампе нужно манометр последовательно закрутить в подачу топлива. Замер производят на разных режимах, в зависимости от симптомов неисправности:

• Автомобиль не заводится. Делаем измерение при включении зажигания. Через диагностический сканер можно включить бензонасос через исполнительные механизмы. Рабочее давление от 3 до 4 атм.
• Пропала тяга. Сначала нужно измерить давление топлива на зажигании, если выдает нормальное показание, мерим на холостом ходу. Насос должен выдавать 2,5 – 4,2 атм в зависимости от типа двигателя. 2,5 — РДТ на рампе, 4,2 — РДТ в баке.
• Бываю случаи, когда владелец жалуется на потерю тяги кратковременно или в жару. В таком случае нужна проверка на ходу. Цепляем манометр, проверяем герметичность контакта со штуцером, чтобы не было течи бензина. Закрепляем прибор на лобовое стекло, можно под дворник, и едем. Если во время движения давление топлива падает, нужно заменить бензонасос, фильтра, продуть магистрали.
• Как проверить бензонасос в стенку. Такая процедура нужна для исключения забитого фильтра, магистралей регулятора давления топлива. Значение давления на инжекторе в стенку должно быть от 6 атм.

Такими не сложными действиями можно померить давление бензина на любом автомобиле. Главное соблюдать меры безопасности по работе с горючими жидкостями.

Распространенные неисправности

Гудит бензонасос

Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

После замены новый бензонасос может издавать кратковременный шум. Подождите около 5 минут, если насос продолжает гудеть, проведите процедуры выше.

Перегрев бензонасоса

Насос перегревается в случае:

1. Мало бензина или его отсутствие в баке;
2. Инородные материалы попали в модуль бензонасоса или в сам моторчик;
3. Вода в баке;
4. Забиты топливные магистрали, фильтра тонкой или грубой очистки. Топливо импульсно возвращается обратно в бензонасос, поэтому греется;
5. Замыкание обмоток статора моторчика бн, в следствии чего нагревается.

Если давление топлива на манометре скачет, это говорит о забитости фильтров.

Бензонасос не качает при включении зажигания

Современные системы управления двигателем блокируют бензонасос до прокрутки стартером. То есть чтобы электробензонасос заработал нужно начать заводить двигатель. Если же он и так не срабатывает проверить питание 12 В, для этого сканером включить реле бензонасоса.

Признаки низкого давления топлива в рампе

Главный симптом слабого давления плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причины могут быть как самом БН, проводящих магистралях, фильтрах.

Почему падает давление топлива в рампе

Если при проверке давление топлива быстро падает после выключения насоса, нужно заменить регулятор давления топлива. Перед заменой можно попытаться его реанимировать. Для этого зажимаем обратную магистраль и включаем насос, давление повысится до максимального и резко отпускаем обратку. Таким образом мембрана в клапане садится на место и давление держит. Такие же симптомы могут быть после остановки двигателя. Давление резко падает, бензин сливается в бак и следующий запуск мотора будет затруднен.

При неисправности бензонасоса давление будет падать на оборотах.

Сигнализация блокирует бензонасос

Блокировка бензонасоса может произойти из-за замыкания блока не штатной сигнализации. В этом случае нужно произвести демонтаж сигнализации и заменить на новую.

Постоянно работает бензонасос

При остановке двигателя и выключении зажигания насос не отключается. Причина может быть в том, что реле бензонасоса замкнуло и не выключается. Питание 12 В постоянно приходит и электробензонасос качает.

Бензонасос жужжит, но не качает в чем причина

Автовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, что машина не заводится, но бензонасос жужжит. Дело в том, что сам моторчик работает, а крыльчатка проворачивает на оси статора. Соответственно давление не создается и двигатель не запускается. В таких случая поможет проверка давления топлива манометром.