Bitavtoptz.ru

Бит Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

авто ремонт

«Ничего не стучит, ничего не стучит!» — как часто мы встречаемся с такими утверждениями в рекламе или прямо из уст продавца при осмотре автомобиля? К сожалению, через некоторое время из ушей водителя доносятся тревожные звуки, автомобиль не едет, как следует, под автомобилем появляются загадочные пятна, а обслуживание вызывает все больше проблем. Что делать и как заранее выявить неисправность?

Давайте не будем обманывать себя — автомобили очень сложны в наши дни, и времена, когда каждый мог починить свои «четыре колеса» в домашнем гараже, используя стандартный набор ключей, безвозвратно прошли. 10, 15 и даже 20-летние автомобили не являются понятными для водителя, когда дело доходит до их обслуживания, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, вы не можете обойтись без посещения механика. К счастью, знание некоторых правил позволит вам предварительно диагностировать неисправность. Вот несколько примеров проблем с возможными причинами.

Вибрация во время вождения

1Если во время вождения возникают вибрации, которые ощущаются не только на рулевом колесе, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как серьезными, так и простыми, а также довольно сложными и, к сожалению, дорогими. Сначала проверьте баланс колес. Бывает, что балансировочные грузы снимаются или падают с обода, и это приводит к генерации вибрации. Причиной может быть также прилипание к большей массе грязи, например, грязи, мягкого асфальта и т. д.

Немного более проблемным дефектом будет повреждение шины, например, выпуклость протектора, его запуск после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно заметить, но даже отклонение от нормы, которое невидимо невооруженным глазом, может вызывать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, сначала проверьте диски и шины. Кстати, регулярно проверяйте, правильно ли установлены колеса и поддерживают ли они рекомендуемое давление.

Большие проблемы будут возникать из-за неисправного шарнира в автомобилях с передним приводом. Даже незаметный изгиб в миллиметр может вызвать вибрации. К сожалению, это очень трудно диагностировать даже на профессиональной станции технического обслуживания.

Дым из выхлопной трубы

Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет — белый, синий или черный — это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.

Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.

Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе — если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.

Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.

Потеря моторного масла

2

В дополнение к вышеупомянутой потере масла из-за утечек в камере сгорания, следует искать проблемы при механическом повреждении или повреждении уплотнения. Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливаются уплотнения, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть плотными. Если уровень масла со временем снижается, даже если вы не пользуетесь автомобилем очень часто, вы должны обнаружить источники утечек и устранить их как можно скорее. Причиной потери масла также может быть негерметичный турбокомпрессор или поврежденный масляный поддон.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.

Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.

Воздух из шины

Казалось бы, тривиальная проблема, но во многих случаях она может быть очень раздражающей. Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственное решение — заменить колесо и, если возможно, отремонтировать поврежденную шину на заводе по вулканизации. Иногда, однако, бывает, что воздух выходит довольно медленно, и каждые несколько дней вам нужно пополнять его уровень. В этом случае вам также следует тщательно проверить состояние шины, так как она может быть с винтом, гвоздем или другим предметом, проткнувшим ее. Бывает, что даже после зависания над этим типом элемента он застревает в шине и образует своего рода уплотнение. Конечно, вам следует как можно скорее пойти в мастерскую по вулканизации, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть протекающий или поврежденный клапан, а также повреждение обода вокруг клапана или контакт с шиной. Даже небольшое повреждение или коррозия могут привести к очень медленной, но постоянной потере воздуха из шины.

Неравномерная шина или износ шин

3Протектор шины должен равномерно изнашиваться по всей поверхности. Если водитель замечает, что все шины или одна из них изношены неравномерно, он должен тщательно проверить состояние подвески и схождения. Кроме того, проверьте состояние дисков и проверьте давление в шинах. Это основы, которые должен запомнить каждый водитель. Если центр протектора изнашивается больше, чем по краям шины, это может означать, что в большинстве случаев давление воздуха было слишком высоким. В противном случае давление воздуха было слишком низким. Повышенная степень износа шин также может указывать на агрессивный стиль вождения.

Читайте так же:
Какой антифриз залить в Honda CR V?

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины явно изношен больше, это может указывать на повреждение подвески, то есть изгиб поворотного рычага, неправильное схождение и т.д. Очень часто этот тип износа возникает во время внезапного торможения (без АБС) из-за перегруженной машины, а также на очень плохих поверхностях.

Блокировка и нагрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза — самый короткий путь к очень опасным ситуациям.

Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.

Машину ведет в сторону

Отвод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Кроме того, это признак того, что что-то не так с системой подвески автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблема сходимости подвески. Иногда исправление в профессиональной мастерской является достаточным, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Вытягивание автомобиля вбок происходит, среди прочего, при ослаблении подвески из-за износа резинометаллических втулок или из-за поломки пальцев шарнирного соединения. При ускорении или торможении обычно наблюдается четкое тяговое усилие, потому что силы заставят колесо значительно двигаться. Проблема вытягивания автомобиля вбок также может заключаться в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов захватил поршни, которые не отступают на достаточное расстояние и постоянно прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Самая простая причина потери охлаждающей жидкости — протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.

Странные шумы из-под капота

4Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.

Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.

Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.

Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.

Странные шумы от колес при езде с повернутыми колесами

Если прямолинейное движение не издает никаких тревожных звуков, но в поворотах вокруг колес появляются странные однородные звуки, это могут быть первые проблемы с подшипниками. Если звуки появляются только на неровностях, на них могут быть надеты шплинты или подушки амортизационной стойки. Громкие звуки также генерируются свободным колесом, в то время как циклические удары, которые увеличиваются по частоте при увеличении скорости, могут привести к застреванию камней или других элементов на краю шины.

Коротит патрон в люстре — в чем причина и что делать

Когда в доме перегорает лампочка, а ее замена не приносит результатов, то необходимо поменять патрон в люстре. Эта поломка является самой распространенной, ее легко исправить своими руками без специальных знаний и инструментов.

А лампа ли взорвалась?

Если причиной возникновения проблемы послужила лампа, это ещё полбеды. В этом случае для восстановления освещения часто бывает достаточно удалить дефектную лампочку из патрона (правда, в некоторых случаях приходится извлекать застрявший в патроне цоколь, что требует определённых навыков) и заменить её исправной. Однако иногда резкое перегорание лампы является признаком неисправностей самого светильника.

Наиболее проблемными в этом контексте видятся патроны Е 14, так называемые миньоны. В патронах Е 14 часто проворачивается центральный контакт. При его соприкосновении с боковыми контактами (либо с кольцевым контактом — в зависимости от конструкции патрона) происходит короткое замыкание. В момент замыкания цоколь лампы разрушается и / или покрывается слоем копоти, из-за чего повреждение лампы могут ошибочно принять за причину аварии, хотя в данных обстоятельствах это не причина, а следствие.

Читайте так же:
Как считаются баллы по информатике?

Причины для замены детали

Поломка патрона – достаточно распространенное явление на сегодняшний день, в независимости от того, кто производитель изделия. Даже качественные, дорогие светильники могут выйти и строя, из-за того, что в самый неподходящий момент отказали лампочки. Причина подобного явления может скрываться в конструкции самого светильника.

В закрытом осветительном приборе температура внутри колбы достаточно высока, что негативно отражается не только на работоспособности самой лампы, но соответственно и патрона, помимо этого может расплавиться питающая проводка. В изделиях советского времени патроны просто рассыпаются от старости, что вполне понятно, так как их потенциал полностью исчерпан.

Как заменить патрон в люстре, чтобы восстановить ее работоспособность? Помимо поломок, очень часто данную деталь меняют, чтобы перейти на использование современных источников освещения. Так как светодиоды выпускаются со стандартным цоколем, Е14 и к простому патрону не подойдут.

Все патроны сконструированы одинаково, единственное их отличие – диаметр резьбы для вкручивания лампочки. Перед покупкой нового изделия, проверьте маркировку, она должна быть аналогична маркировки лампы.

Тема: Проблема с люстрой, замыкает один патрон при вкручивании лампы (Прочитано 16740 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

« предыдущая тема следующая тема »

Как устроен стандартный патрон?

Чтобы заменить патрон в люстре, необходимо понимать его устройство и виды. Для сети 220 В существует 3 типа данного изделия:

  • Е14;
  • Е27;
  • Е40.

В зависимости от цоколя лампы, используемой в светильнике, нужно выбирать тот или иной тип. Существуют такие части патрона:

  • цилиндрический корпус;
  • донышко;
  • керамический вкладыш.

В первом находится гильза с резьбой Эдисона, в которую вкручивается лампа. Корпус держателя в зависимости от модели и предназначения может изготавливаться из таких материалов:

  • пластик;
  • карболит;
  • керамика;
  • металл;
  • силикон.

Старые модели изготавливались из керамики. Но при высоких температурах они рассыпались и портились. Сейчас самым распространенным материалом является пластик. Изделия следует использовать согласно маркировке, поскольку превышение мощности электрических ламп при длительном их применении приведет к изменению свойств пластмассы, а следственно, к ее разрушению. Даже в современных керамических патронах контакты отгорают при высоких температурах.

Чаще всего в быту используют держатели типа Е14 и Е27. Их отличия заключаются в способе крепления, который бывает:

  • подвесным к потолку с резьбовыми шайбами;
  • с прямым фланцем, что позволяет зафиксировать изделие на поверхности;
  • с наклонным фланцем для крепления на поверхности.

Когда к опоре крепится плафон, шайбы используют для монтажа и фиксации держателя. Держатели для крепления за ниппель вместо винтов имеют зажимы. Это позволяет сделать соединение проводников без нарушения их изоляции. Хотя резьбовые держатели проще в использовании, они менее долговечны. Особенно это касается патронов, длительно используемых.

Как заменить патрон в люстре

После того, как вы убедились в наличии неисправности, переходим к активным действиям. Для замены детали следует изучить его конструкцию. Самые распространенные модификации патрона:

    1. Отечественные конструкции – цоколь, карболитовый Е-27. Корпус состоит из карболита, разборный, внутренние элементы фарфоровые. Патроны практичны в работе. В этом случае меняется поврежденный отдельный узел.
    2. Китайские керамические модификации, цоколь Е-27. Цельные. Крепятся к поверхности несколькими винтиками. Контакты соединены с заклепками. В случае выхода из строя любого узла – патрон нужно заменить полностью.
    3. Отечественные керамические модификации, Е-27. Разборный фарфоровый корпус, состоит из двух половинок. Патроны бывают уличные (с небольшими ушками для крепления), торцевые и подвесные. Замена/разборка изделия особых умений не требует.

    1. Пластмассовые патроны с торцевым типом крепления, цоколь Е-14. Отдельные половинки фиксируются на защелках из пластика. Провода питания крепятся винтовыми либо пружинными зажимами. У подобных изделий, пластмассовая резьба, проходящая в небольшой впадине, практически не контактирует с цоколем. Алюминиевый цоколь и латунная пластина окисляются, пространство между ними увеличивается и контакт пропадает. Поэтому целесообразно установить новый патрон.

    Заменить патрон в светильники, люстре не сложно. Самое главное проявить терпение и внимание, так как практически все детали маленького размера.

    Процесс замены патрона в люстре

    Чтобы произвести замену патрона в люстре, необходимо выполнить такие действия:

    • отключить подачу электричества на щитке;
    • отсоединить электропроводку;
    • снять люстру с потолка;
    • разобрать светильник;
    • изъять неисправный патрон;
    • установить целый;
    • после замены произвести монтаж люстры.

    Отключение света на щитке

    Прежде чем выполнить замену патрона, нужно отключить подачу электроэнергии в помещение. Для этого следует автоматы на щитке, которые обеспечивают питанием потолочную люстру, перевести в неактивное состояние.

    Отключение проводов

    Все провода, которые подают питание на светильник, изолируют и разводят по сторонам, чтобы не произошло короткого замыкания.

    Снятие люстры с потолка

    Чтобы снять люстру, необходимо взять индикаторную отвертку и стремянку. Сначала нужно проверить выключатель, чтобы убедиться в отсутствии электричества. Затем выполнить такие действия:

    • снять с люстры такие хрупкие детали, как плафон, украшающие элементы, лампы;
    • открутить фиксирующий винт и колпак, который закрывает соединение проводов под потолком;
    • если под колпаком находится крюк, провода отсоединяют и разводят, чтобы исключить короткое замыкание;
    • если имеется планка, ослабляют зажимной болт или в случае необходимости снимают.

    Фиксация люстры на натяжных потолках осуществляется с помощью одноразовых креплений типа бабочка. Поэтому их желательно не снимать. В противном случае следует заранее приобрести новое крепление.

    Разборка светильника

    Большая часть люстр имеет 3 или 5 посадочных мест для ламп, направленных в разные стороны. Если перед демонтажем люстра работала, нужно дождаться понижения температуры внутри светильника. Сначала убирают плафоны. В люстрах старого образца они фиксируются посредством резьбы. Другие держатся на специальных защелках или небольших болтах.

    Пластмассовое кольцо с резьбой чаще всего используют для крепления данного элемента. Оно накручивается на внешнюю резьбу держателя, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не сломать изолирующую часть элемента.

    Демонтаж патрона

    Способ демонтажа зависит от типа конструкции и способа крепления в корпусе осветительного прибора. Чаще всего фиксация происходит на несколько болтов. Деталь снимается сразу или ее разбирают, изымая сердцевину. В этом случае удаляют защелку патрона, вынимают серединную часть и отключают провода. Последней откручивают гайку, фиксирующую корпус.

    Когда требуется замена патрона с винтовыми зажимами, следует ослабить болты и вытянуть провода. В некоторых держателях типа Е14 имеются клеммные колодки. В большинстве случаев они одноразовые, поэтому их необходимо заменить.

    Керамический патрон демонтируют следующим образом:

    • отжимаются пластины с центрального контакта;
    • откручивают болты с пластины, которая находится напротив керамического основания;
    • центральные клеммы отгибаются на уровень боковых контактов.

    Иногда керамические изделия достаточно почистить и подтянуть клеммы, чтобы обеспечить качественную работу патрона.

    Установка нового патрона

    Чтобы произвести замену патрона в светильнике, нужно подключить все провода. Они заводятся через нижнюю часть изделия, а из зачищенных концов формируют кольца. Их устанавливают на винты, фиксируют пластинами и зажимают. Если крепление осуществляется с помощью клемм, оголенные концы проводов скручивают, чтобы волоски не топорщились. Затем их вставляют в фиксаторы и зажимают плоскогубцами.

    Фаза подводится к центральному контакту.

    Важно убедиться в надежности креплений, чтобы предотвратить короткое замыкание или плохой контакт. Иначе провода начнут искрить, что приведет к поломке патрона.

    Дополнительно проверяют, соответствует ли сечение проводов потребляемой мощности люстры. По окончании замены производят сборку светильника и его установку в обратной последовательности.

    Как правильно разобрать патрон?

    Чтобы правильно разобрать держатель, необходимо определить, каким способом осуществлена фиксация цилиндра. В случае если это защелки, их нужно аккуратно отогнуть, чтобы не сломать.

    Как правильно вытаскивается цоколь из патрона?

    Иногда сложно вытянуть держатель из люстры, поскольку он прочно зафиксирован внутри. При откручивании удается извлечь лишь колбу. Чтобы решить эту проблему, нужно открутить цилиндр корпуса, придерживая его за низ. После этого извлечь цоколь будет гораздо легче. Если же верхняя часть изделия не выкручивается, нужно удалить его плоскогубцами.

    Как понять что тормозной барабан сточился?

    Как понять что тормозной барабан сточился?

    В отличие от передних, дисковых тормозов, задние настолько редко напоминают о себе, что многие владельцы просто забывают к ним заглядывать. Но барабанные механизмы , скрывающиеся за задними колесами, тоже могут отказать и доставить проблем.

    Назначение и конструкция

    Барабанный тормозной механизм, как и тормоз прочих конструкций, предназначен для замедления вращения колеса до его полной остановки. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающем воздухе. Барабанные тормоза могут применяться как на передних, так и на задних колесах, хотя из-за относительно низкой эффективности с 1970-х их устанавливают в большинстве случаев только на задней оси.

    Конструкция барабанного тормоза ГАЗ-24 Волга

    Основные элементы данного типа тормозного механизма – чугунный или дюралюминиевый барабан и пара колодок с фрикционными накладками. Под действием поршней гидроцилиндра колодки прижимаются к рабочей поверхности барабана, затормаживая его благодаря силе трения.

    Гидравлика в большинстве конструкций воздействует на колодки с одной стороны. С противоположного конца у современных колодок нет фиксированных осей вращения, т. е. они плавающие. Это помогает им самоустанавливаться в положении, наиболее выгодном с точки зрения максимально плотного прилегания к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали на прежнее место колодки возвращаются под воздействием двух пружин, которые вместе с подпружиненными направляющими стойками удерживают их на щите тормозного механизма.

    За постоянство зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана «отвечает» автоматическое устройство – самоудлиняющаяся распорная планка или саморегулирующийся цилиндр. В устаревших конструкциях он регулируется вручную с помощью эксцентрика или резьбовой втулки. У большинства автомобилей с задним тормозным механизмом совмещено также устройство затормаживания колес на стоянке – «ручник».

    • Отказ задних тормозов водитель обычно замечает только в экстремальной ситуации, когда машина начинает замедляться неожиданно слабо.

    Признаки и причины неполадок

    Поскольку участие задних колес в замедлении автомобиля значительно меньше, чем передних, владелец не сразу замечает снижение их эффективности. Тем более, что обычно это происходит постепенно. Проблемы задних барабанов наиболее заметны при энергичном торможении – машина снижает скорость медленнее, чем обычно. Если неисправен тормоз лишь одного из колес, на покрытии с низким коэффициентом сцепления резкое торможение может привести к заносу. На многих автомобилях выход из строя задних тормозов особенно заметен при движении задним ходом – передние тормоза, ставшие «задними», оказавшись «в одиночестве», останавливают машину очень неохотно.

    На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

    На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

    Значительная утечка рабочей жидкости приводит к отключению одного из контуров тормозной системы, из-за чего эффективность торможения снижается примерно в два-три раза. Попавший в гидропривод воздух проявляет себя мягкостью педали, срабатыванием тормоза в конце хода педали или после ее повторных нажатий.

    Колодки, перекосившиеся из-за отслоившихся накладок, поломки пружин или стоек, обычно издают скребущий звук, задевая за барабан. В таком случае возможно также заклинивание или перегрев барабана, уменьшение наката автомобиля, перерасход топлива. «Овальность» барабана проявляется при энергичном торможении ответными пульсациями на педали, рывками при замедлении и пятнистым износом протектора шин.

    Разновидности поломок

    Распространенные причины снижения эффективности барабанных тормозов – износ колодок, а также барабана, у которого увеличивается окружность рабочей поверхности. При одновременной предельной их выработке возможны выдавливание поршней из рабочего цилиндра, заклинивание колеса и потеря тормозной жидкости из контура. Разгерметизация бывает при повреждении резиновых манжет цилиндра, следствие – утечка жидкости из системы наружу и подсос в нее воздуха. При частичной разгерметизации работоспособность системы снижается из-за «завоздушивания», а также «замасливания» колодок вытекшей тормозной жидкостью (у заднеприводных машин – еще и маслом из под поврежденного сальника картера заднего моста.

    Передняя колодка изнашивается быстрее. Автопроизводитель оговаривает минимальное допустимую толщину накладок.

    Передняя колодка изнашивается быстрее. Автопроизводитель оговаривает минимальное допустимую толщину накладок.

    Барабан, изношенный не более допустимого, можно восстановить, сточив буртик (1) и выровняв канавки (2) на рабочей части.

    Барабан, изношенный не более допустимого, можно восстановить, сточив буртик (1) и выровняв канавки (2) на рабочей части.

    На авто с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «зависание» и разрушение пружин, стягивающих колодки, и тех, что прижимают их к тормозному щиту.

    Нажимное усилие колодок может снизиться из-за ослабевшего троса ручника. Изредка отслаиваются фрикционные накладки у некачественных или поржавевших от времени колодок. Иногда встречаются осевое биение тормозного барабана и неравномерный износ (элипс) его внутренней поверхности.


    Диагностика

    Следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

    Следы тормоз ной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

    Точную диагностику делают на «тормозном» стенде с беговыми барабанами и компьютером, вычисляющим процентную эффективность каждого тормозного механизма. Для недорогих подержанных машин достаточно соблюдать регламент обслуживания тормозов и периодически проверять их работу, резко замедляясь со скорости 60–80 км/ч на сухом участке ровного асфальта. Такой тест нужно провести несколько раз. Равномерно загруженный автомобиль должен сохранять прямолинейное движение на всем тормозном пути, в том числе во время движения с заблокированными колесами. Поводом для серьезной диагностики барабанных механизмов должны стать любые нарушения в работе «ручника», который обычно задействует те же барабаны и колодки.

    Игнорирование процедуры прикатки тормозных дисков и колодок — причины и последствия

    Неправильная прикатка: чем чревато?

    Несмотря на то, что процесс прикатки новых тормозных дисков и колодок описан во всех официальных инструкциях к автомобилям, а равно – у производителей тормозных дисков и колодок, наш опыт показывает, что некоторые водители часто относятся к этому легкомысленно. А напрасно.

    В этой статье хотелось бы коснуться негативных последствий отсутствия прикатки либо некорректной (неполной) процедуры и описать их причины.

    Немного матчасти. Новые диски и колодки, сразу после установки, имеют площадь соприкосновения 50-60%. При чем, эта площадь распределяется неравномерно. Именно поэтому первые 400-600 км крайне важны, чтобы трущиеся поверхности смогли выйти на 100% эффективности. И особенно данная процедура важна для высокоэффективных тормозных колодок.

    Итак, список самых распространенных проблем вследствие некорректной процедуры и их причины.

    1. Низкая эффективность торможения. Встречается в период первых 1000-2000 км пробега. В большинстве ситуаций прикатка проводилась в условиях загородных трасс и, разумеется, на высоких скоростях.

    Причина проблемы: напомним, что до полной прикатки, колодка не соприкасается с диском на 100%.Т.е в этот период нагрузка в отдельных точках тормозной накладки уже превышает стандартную. Помимо этого, на высоких скоростях в этих точках возникает локальный перегрев материала. Вследствие перегрева – остекление поверхности. Итог – падение коэффициента трения.

    Как избежать? Проведите прикатку новых компонентов в городском цикле, в режиме стандартных повседневных (невысоких) скоростей. Выделите на это несколько дней с тем, чтобы весь требуемый период – 400-600 км – был обкатан в размеренном режиме.

    2. Неравномерный износ тормозного диска.

    Очень неприятный симптом хотя бы потому, что его последствия в полной мере можно будет оценить только спустя несколько тысяч пробега. Выражается в бороздах на диске, неравномерной глубине износа его полотна.

    Причина: после установки новых компонентов неполное сцепление трущихся поверхностей всегда будет причиной неравномерного распределения нагрузки на диск. В режиме размеренной езды этот фактор удается нивелировать. Однако, в темпе активной езды к этому добавляется еще и момент перегрева, в результате которого фрагменты обгоревшего фрикционного материала оседают на диске, изменяя его плотность в этих местах. Как следствие, из-за уплотнений, начинается неравномерный износ полотна диска.

    Как избежать? Исключить высокие скорости и резкие торможения в течение первых 500-1000 км. пробега.

    3. Биение в руль при торможении.

    Последствия неправильной прикати тормозных колодок

    Может проявиться даже в первые 500-1000 км. эксплуатации новых компонентов. Практически во всех подобных ситуациях прикатка не проводилась либо проводилась частично. Проявляется в вибрации в руль при торможении.

    Причина: подобна ситуации 2. По причине неполного соприкосновения поверхностей пары «диск-колодка» — поверхность фрикционного материала колодки более чувствительна в перегреву, нежели в стандартном рабочем режиме. Таким образом, если в период прикатки водитель инициирует резкие и интенсивные торможения, то даже при невысоких нагрузках фрагменты материала колодки начинают гореть, перенося сгоревший слой на зеркало диска. Далее, в процессе езды, эти фрагменты превращаются в цементит (очень твердое образование чугуна), создавая уплотнение. По этой причине возникает искривление поверхности и, как следствие, биение в руль.

    4. Скрипы и писк при торможении.

    Один из распространенных симптомов, свидетельствующих о неправильной прикатке — скрип при торможении — проявляется достаточно рано: после 300-500 километров после установки (конечно, мы предполагаем, что основных причин для посторонних шумов нет). Природа скрипа, в данном случае, такова: поскольку еще нет 100% прилегания рабочих поверхностей диска и колодки, то в точках соприкосновения могут возникать локальные перегревы. Как следствие, остекление фрикционной накладки, которое почти всегда приводит к появлению скрипа и писка во время торможения.

    Общая рекомендация. Разнообразия советов тут не будет: позвольте себе выделить 400-800 км для размеренной езды в городском цикле, избегая резких нагрузок и интенсивных торможений. Не прикатывайте новые колодки и диски в режиме езды по загородным трассам, в темпе высоких скоростей. И после резкого или затяжного торможения не держите ногу на педали тормоза, чем это заканчивается — на фото выше.

    Горит лампочка ABS

    abs

    Тормозная система

    Большинство современных и не очень автомобилей (будь то Опель Астра или Субару Легаси) имеют внутри огромное количество электроники, созданной для максимального комфорта при вождении, дополнительного контроля движения, избегания опасных ситуаций. О наличии проблем сообщают сигнализаторы, вроде ESP (он же «антизанос»), индукционный датчик скорости (треугольник), антибукс, индикатор ручника (восклицательный знак), датчик ESC (системы курсовой устойчивости), лампочка антиблокировочной тормозной системы (ABS, АБС). Порой индикация срабатывает сама по себе, без видимой на то причины. Мигание «гирлянды» около спидометра вызывает удивление и опасения, как у опытных автомобилистов, так и у новичков, едва получивших права и собственное авто. В данной статье мы рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций – когда горит датчик АБС.

    ABS на дороге

    Причины появления ошибки АБС

    Отчего горит лампа АБС? Срабатывание данного индикатора происходит по нескольким причинам:

    • некорректная работа датчиков в колесах авто;
    • неполадки с блоком управления антиблокировочной тормозной системы;
    • неисправность кабелей, ответственных за передачу сигнала;
    • венец на ступице (передней или задней), с которого АБС считывает информацию, испортился.

    Включаться сигнал может как при движении, так и до начала езды, когда двигатель начал заводиться. Проблемы свойственны тем, кто любит ездить по бездорожью – датчики пачкаются пылью, грязью, влагой, сильная тряска обрывает провода. Блок управления примет подобные нарушения, знак загорится на приборной панели моментально.

    Порой неправильные действия владельца авто приводят к поломке. Часто некорректная замена деталей (ступичный подшипник, ШРУС, колодки и так далее) приводит к тому, что система начинает мигать. С ним одновременно на щитке могут искрить индикаторы ручного тормоза, АСРа, антизанос и другие «анти». В этом случае необходимо проверить, правильно ли была произведена замена и не возникли ли неполадки при обратной установке деталей.

    Что делать, если загорелась лампочка ABS?

    abs

    Антиблокировочная тормозная система создана, чтобы устранять возможные проблемы во время езды, не допускать ошибок со стороны водителя при работе с педалью. При резком торможении АБС не позволит полностью заблокировать колеса, исключая занос, например на скользких участках дороги – машина мягко снизит скорость. Увидели, что на торпеде горит АБС – уменьшите давление на педаль тормоза. Дальше автомобиль все сделает за Вас.

    Важно! Наличие подобной системы в авто – не повод газовать на гололеде и быстро кататься на мокрой дороге. Помните, что индикаторы, кнопки и сигналы не работают, если водитель за рулем ведет себя неправильно.

    Сбой в АБС грозит тем, что в нужный момент система не сработает должным образом. В лучшем случае, авто стукнется о препятствие, в худшем – исход будет летальным.

    Варианты самостоятельной диагностики системы, если на панели приборов горит ABS

    О наличии ошибок функционирования того или иного узла сообщает бортовой компьютер. На дисплее будет отображен код, соответствующий определенной неполадке.

    Важно! Набор кодов ошибок, их обозначение разнятся. Все зависит от производителя. Уточнять расшифровки необходимо в инструкции пользователя, или в интернете.

    Диагностику можно осуществить своими силами. Можно сделать что-то из нижеприведенного списка.

    1. Самостоятельный контрольный тест. На сухом участке нормальной дороги разгоняемся до 100 км/час. Выключаем магнитолу, закрываем все окна, внимательно слушаем. Услышали треск (спереди, сзади, с правой или левой стороны)? Возможен люфт подшипника ступицы.
    2. Посещение автомойки. В процессе уборки укажите, чтобы особое внимание уделили дискам и ступицам. Тщательная очистка позволит устранить самопроизвольное загорание чека АБС.
    3. Проверка предохранителей. Если сгорел тот, что отвечает за антиблокировочную систему, провести замену.
    4. Ставим авто на домкрат, внимательно изучаем область датчика, проверяем целостность кабелей. Заметили коррозию или грязь? Аккуратно чистим. После этого включение АБС должно исчезнуть.

    Самый надежный способ (и самый дорогостоящий) – отправить авто на диагностику в сервисный центр. Благодаря особому оборудованию специалисты могут находить неисправность быстро и точно. Как вариант, можно позаботиться о приобретении такого оборудования, но его цена может для некоторых оказаться совершенно неподъемной.

    Исправление загорания лампочки ABS

    Схема abs

    При правильной своевременной диагностике, избавиться от проблем или отрегулировать работу системы довольно легко. В процессе эксплуатации водитель способен сам повлиять на работу блока – через насос модуля АБС или клапаны. К тому же, многое зависит от причин неполадок. Иногда датчики и провода АБС исправны и находятся в положенном месте, а барахлит сам модуль. В этом случае выход один – поменять модуль, поскольку ремонт его производителем не задумывался.

    Если проблема кроется в неисправности бортового компьютера, необходимо сбросить настройки. Но, естественно, только после полной проверки датчиков, кабелей и модуля.

    Как должен работать индикатор состояния АБС

    В идеале, когда система исправна, а проблемы отсутствуют, горит значок АБС при зажигании. Машина просто проверяет электронику, сообщая об этом на табло – кнопки с индикаторами начинают моргать или светиться. Убедившись, что сигнал проходит нормально, значок начинает гаснуть через пару секунд после запуска. Иногда АБС продолжает гореть, порой включение иконки происходит в момент движения. Это свидетельствует о неисправности тормозной системы. Необходимо провести проверку и, если понадобиться, ремонт.

    Причины самопроизвольного включения индикатора неисправности ABS

    При правильном выполнении функций, лампочка АБС горит, сообщая о разблокировке колес. Электронные внутренности поняли, что необходимо запустить ABS. Присутствие других индикаторов (например, ЕСП) позволят автомобилю справиться с мокрой дорогой или гололедом самостоятельно.

    Обычно сигнал срабатывает из-за неполадок. Вот когда горит ошибка АБС:

    • датчики засорены пылью, влагой, грязью;
    • заржавел датчик;
    • неполадки с ЭБУ: прибор зажигает индикаторы самопроизвольно, без причины;
    • шалит ходовая, смещая датчик АБС;
    • сгорел предохранитель.

    Знак АБС горит в любых авто, не зависимо от их класса, назначения или того, в какую часть установлен привод – переднюю, заднюю или обе. Как пример – линейка авто Volkswagen конца 90-х: в ней чек АБС срабатывал, даже если неисправность не касалась тормозной системы.

    Последствия неисправной АБС

    С abs и без этой системы

    АБС, как и любой другой элемент автомобиля, способен изнашиваться, теряя со временем надежность. Суть системы – в обеспечении правильного торможения. Каждое колесо имеет «личный» датчик, что позволяет постепенно регулировать торможение и снижать скорость без блокировки всех колес разом. Система, работающая неправильно, не сможет этого сделать.

    Отключать АБС можно, но делать этого все же не стоит. Если АБС некорректно выполняет функции, возможны повреждения подвески. Лампа АБС, срабатывающая в несвойственной ситуации, грозит тем, что водитель просто потеряет контроль над управлением.

    Что делать в различных ситуациях, если горит лампочка АБС на панели приборов

    Когда постоянно горит чек АБС, убедитесь в отсутствии неполадок отдельных элементов (методы диагностики предоставлены выше). Если после ремонта лампочка не собирается тухнуть, возможно, необходимо перепрошить ЭБУ или обратить внимание на другие узлы авто – порой система срабатывает, если отказывается работать что-то другое.

    Отказаться от системы, выключив ее – не лучший вариант, особенно для современных авто. В большинстве моделей АБС соединен с ходовой частью, его отключение негативно повлияет на функционирование всего автомобиля.

    Код ошибки указывает на отказ (обрыв в цепи или короткое замыкание) датчика скорости определенного колеса (например, заднего правого)

    Как упоминалось выше, на каждом колесе АБС имеет определенный датчик. При появлении кода об ошибке, связанной с отказом датчика на определенном колесе, не спешите заменять датчик. Возможно, случился обрыв – убедитесь в целости кабелей сети, возможно провод отошел от разъема или вовсе порвался.

    Код ошибки указывает на отсутствие сигнала определенного датчика вращения колеса

    Ситуация похожа на предыдущую, но теперь проблема именно с датчиком. Менять датчик стоит только при сильном износе. Проблема порой вызвана неправильным положением датчика. Рассмотрите место его установки, внесите коррективы, заводите мотор и трогайтесь. Если проблема не устранена, иконка загорится снова.

    Отказ электроклапанов регулятора давления

    Данная неисправность влияет на работу системы в целом. Иконка будет непрерывно гореть, а АБС не будет правильно выполнять свои функции. Необходима замена на рабочую или абсолютно новую систему.

    Неисправность по цепям питания

    Этот случай может быть совершенно не связан с неисправностью АБС (по крайней мере, диагностика на них не указывает). Необходимо проверить предохранители. Обычно замена того, который отвечает за антиблокировочную систему, решает неполадку.

    Отсутствие связи по CAN-шине

    Серьезная проблема, поскольку влияет на работу электроники в целом. CAN-шина – это один толстый провод, связующий все узлы и цепи. Возникшие обрывы, отход от разъема, требуют обращения в сервисный центр. Постоянное отсутствие сигналов АБС и других датчиков подскажет о подобной поломке.

    После замены подшипника

    Форумы автомобилистов содержат темы с общим заголовком: «Горит АБС после замены (вставьте деталь)». Неоднократно проблема возникает после замены подшипников ступицы. Все зависит от марки и модели машины. Проблему связывают с неправильной установкой или повреждениями в процессе. Также довольно часто повреждают кабели или сам датчик системы. Требуется повторное «вскрытие» и устранение возникших проблем.

    После замены ступицы

    После замены ступицы антиблокировочная система сходит с ума. Как и в предыдущей ситуации, возможно повреждение проводов, датчика. Если элементы системы целые, необходимо проверить зазор между датчиком и гребенкой новой установленной ступицы – он не должен превышать 1 мм.

    После замены колодок

    Еще один возможный вариант. Установка новых колодок также может сопровождаться нарушением работы системы из-за большого зазора, обрыва кабелей, повреждения датчика. Возможно засорение датчика смазкой – проблема устраняется чисткой.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector