VW Golf IV 1. 9 SDI: обслужит любой, заездит не каждый

VW Golf IV 1.9 SDI: обслужит любой, «заездит» не каждый

Сегодня в рамках рубрики «Разборка» обслуживаем двигатель-мечту любого рачительного белоруса 1.9 SDI, что установлен на VW Golf IV. Алгоритм замены фильтров и масла в этой машине настолько прост, что ТО своими руками может провести даже первоклассник. И, как ни странно, в этом главная беда таких моторов!

История модели

Четвертое поколение VW Golf поступило в продажу в конце 1997 года и продержалось на конвейере вплоть до 2004-го. Несмотря на критику, что, мол, это не более чем глубокий рестайлинг Golf III, за время выпуска свет увидело более 4 млн автомобилей, что без лишних слов свидетельствует об успехе модели. Даже немцы выстраивались в очереди за Golf IV, как советские люди за колбасой. Покупателям предлагались 3- и 5-дверные варианты в кузове хэтчбек, а также универсал и кабриолет. В разные годы на Golf IV могли устанавливать бензиновые двигатели объемом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,3, 2,8 и 3,2 л в разных вариантах исполнения, равно как и дизельные агрегаты лишь одного объема 1,9 л с турбиной и без, с насос-форсункой или более привычным ТНВД. Также были доступны полноприводные версии 4-motion, механические и автоматические КПП, 4 уровня комплектации Trendline, Comfortline, Highline и GTI, что сделало модель чрезвычайно популярной.

Четвертое поколение VW Golf на белорусском рынке более чем успешно продолжило историю модели, буквально «порвав» вторичный рынок. По данным abw.by, средняя цена на VW Golf 2002 г.в. за последние три года не только не упала, но и выросла более чем на $600. В почете прежде всего дизельные версии, не оборудованные насос-форсунками. Самым простым, неубиваемым и надежным считается «атмосферник» 1.9 SDI, который мы как раз и обслуживали. Как говорит народная молва, с этим мотором можно пережить отрочество и юность и спокойно встретить старость — при надлежащем обслуживании он будет вечным.

Проводим ТО

Открутив крепление в трех местах (фото 2), снимаем защиту и получаем доступ к масляному фильтру (фото 3). Конструкцией предусмотрена замена лишь фильтрующего элемента, который вставляется в штатное посадочное гнездо. Даже если сигнальная лампа на приборной панели молчит, проверьте уровень «старого» масла: некоторые этого не делают, если мотор не «убит», от замены до замены уровень обычно держится. Но проверить не помешает: вдруг начался угар или потекли сальники? Вообще, возьмите за правило раз в несколько дней проверять уровень масла — лишним не будет.

Форма масляного щупа позволяет сливать масло с помощью помпы (фото 4-5), что мы и проделываем. Попутно протираем места контакта заливной горловины и крышки, пластикового корпуса фильтра и резьбы посадочного гнезда. Если же слив осуществлять через маслосливную пробку в картере, то следует помнить, что сделан он из алюминия, обходиться с ним нужно осторожно — течи по вновь нарезанной резьбе не так уж редки. Опять же будьте внимательны: иногда люди «наживляют» гайку, потом отвлекаются — и под давлением масла мотор в дороге остается без смазки. Если не заметить «контрольку», можно доездить до заклинивания мотора.

По словам Павла, слесаря по ремонту автомобилей Bosch Service на ул. Слободской, владельцы зачастую забывают о замене одного из уплотнительных колец (фото 6, №2) на масляном фильтре, что к поломке вряд ли может привести, однако, как известно, даже уплотнительный материал со временем теряет свои свойства. Лучше не экспериментировать, поэтому уплотнительные кольца меняйте.

Расположение топливного фильтра очень удачное (фото 7) — слева между бачками охлаждающей жидкости и омывателя. Отсоединяем топливопроводы на подачу (фото 7, №1) и выход (фото 7, №2), а также клапан «обратки» (фото 7, №3). Теперь на этом клапане заменяем уплотнительные кольца. На первый взгляд они имеют одинаковый диаметр, однако кольцо синего цвета несколько больше и устанавливается выше. Чтобы избежать завоздушивания топливной системы, накачиваем солярку в фильтр при помощи все той же помпы. При этом берем топливо прямо из бака. В гаражных условиях достаточно просто налить его через отверстие для клапана «обратки». Важно помнить, что фильтрующий материал впитывает солярку, поэтому не поленитесь подождать полминуты, чтобы потом максимально заполнить фильтр.

С заменой салонного фильтра справится даже школьник: доступ к нему из подкапотного пространства ограничен лишь пластиковой защитой и тремя шурупами (фото 9). Сменный фильтрующий элемент сначала заправляется в рамку, после чего отправляется на место. Важно плотно установить фильтр на его место, чему помогают две пластмассовые защелки по краям (фото 10).

Настает черед воздушного фильтра. Здесь ожидаемо без новостей: отжимаем хомут воздуховода (фото 11), откручиваем два шурупа на задней стенке корпуса. Не забываем отсоединить датчик засоренности фильтра (фото 12, №1), а также вакуумную трубку (фото 12, №2). После этого продуваем сам корпус, очищая его от частиц песка. Обязательно прикрываем воздуховод, дабы не отправить часть грязи прямо в двигатель. Монтируем все на место.

Финальная операция — заливка масла. Кстати, специалисты не рекомендуют на нем экономить даже на таком простом двигателе, как 1.9 SDI. Масло, не отвечающее допускам производителя, — это почти всегда повышенный износ деталей двигателя и больший расход топлива. Попутно замечаем потение в районе клапана выпуска газов (фото 14). В случае с версиями, оборудованными турбиной, в этом месте может наблюдаться даже течь.

Мнение специалиста

— Двигатель 1.9 SDI заслуженно славится своей надежностью, — говорит мастер по ремонту Павел. — В плане обслуживания версия без турбины исключительно проста: доступ к фильтрам ничем не ограничен, не приходится откручивать воздухопроводы. Все работы проводятся стандартным набором ключей. И в этой простоте, по моему мнению, кроется главная проблема автомобилей. К сожалению, многие владельцы попросту не ценят такую удачную конструкцию, льют иногда минеральное масло, ставят самые дешевые фильтры сомнительного качества, полагаясь на миф о неубиваемости мотора, при этом используют топливо с биодобавками, когда нагрузка на топливную систему, наоборот, возрастает. Многие заливают «крашеную» солярку и чуть ли не печное топливо. Машина, конечно, это все терпит, но недолго.

Есть ощущение, что Golf, который мы только что обслуживали, еще долго будет ездить: все замененные фильтры — от известных брендов, замены производятся в срок. Считаю 1.9 SDI одним из самых удачных дизельных двигателей тех лет: надежный, простой в обслуживании, сверхэкономичный. Но и его может «прикончить» наплевательское отношение владельца.

Как выполняется сброс межсервисного интервала на автомобилях Volkswagen Jetta

По регламенту владельцам автомобилей Volkswagen Jetta 5 и 6 поколений требуется проходить технический осмотр каждые 15 тысяч километров или ежегодно. Отталкиваются всегда от того, что наступает раньше. Но с учётом поправки на тяжёлые условия эксплуатации, регламентный интервал многие сокращают до 8-12 тысяч км.

После каждого техобслуживания, проводимого в условиях автомастерской, специалисты обязательно сбрасывают счётчик межсервисного интервала. Это стандартная и простая процедура.

Но есть категория автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно менять все расходники и рабочие жидкости по мере прохождения определённого пробега или срока эксплуатации Volkswagen Jetta. В таком случае обнулять счётчик также предстоит самостоятельно.

Предупреждение о приближении ТО

В действительности на автомобилях Volkswagen Jetta сбрасывать межсервисный интервал довольно просто без посторонней помощи.

Электроника этих немецких автомобилей предусматривает использование специальных датчиков, которые ведут отсчёт по пробегу и выводят на экран бортового компьютера уведомление о необходимости пройти обязательное техническое обслуживание.

С завода для автомобилей Volkswagen Jetta предусматривается, что сброс выполняется каждые 15 тысяч км., то есть в рамках каждого ТО. Но в российских условиях часто техобслуживание проводится раньше. Даже если к моменту прохождения обслуживания пробег не достиг 15 тысяч км. с предыдущего ТО, счётчик всё равно нужно сбросить по завершению всех регламентных работ.

Уведомление о необходимости проведения технического обслуживание может быть представлено в виде изображения гаечного ключа, либо надписи Service Now на экране бортового компьютера. Первый вариант встречается на 5 поколении Jetta, а второй на 6 генерации достаточно популярной модели немецкого седана.

Владельцам Jetta, как и других автомобилей марки Volkswagen, нужно знать некоторые особенности компании, касающиеся ТО.

У немецкого автогиганта предусмотрено 2 основных понятия.

• Техническое обслуживание или ТО. Здесь речь идёт про замену масла, фильтров, разного рода расходников и рабочих жидкостей. В России такое ТО по регламенту выполняется каждые 15 тысяч километров или раз в год. Чаще всего речь идёт именно про этот сервисный интервал.
• Инспекционный сервис. Отличается от обычного ТО, и подразумевает проверку состояния подвески, уровень рабочих жидкостей. Понятие инспекционного сервиса больше актуально для европейских автомобилистов, поскольку в России такой сервис проводится в рамках каждого техобслуживания. А инспекционный сервис выполняется каждые 30 тысяч км. или 1 раз в 2 года.

Это важно знать из-за особенностей сброса счётчика. Для обнуления ТО предусмотрена соответствующая инструкция, которая будет рассмотрена далее. Но, чтобы сбросить инспекционный сервис, дополнительно потребуется включить аварийку на автомобиле. В противном случае счётчик может не обнуляться.

Техническая информация на приборной панели

Сброс на Jetta 5

Чтобы самостоятельно сбросить сервисный интервал на Jetta 5, потребуется потратить буквально несколько минут своего времени.

Все работы выполняются из салона, без необходимости подключать дополнительные устройства или соединять ЭБУ с компьютером.

Если вы решили скинуть счётчик самостоятельно, просто садитесь за руль своего Volkswagen Jetta 5. Чтобы сбросить текущий сервисный интервал и убрать уведомление о необходимости проведения технического обслуживания, достаточно:

• выключить зажигание на машине;
• нажать кнопку 0.0, расположенную с правой стороны на приборной панели;
• включить зажигания, параллельно удерживая эту кнопку;
• после запуска зажигания отпустить кнопку;
• нажать на кнопочку с надписью Min, которая находится с левой стороны приборной панели.

На этом работа завершена, и сервисный интервал должен быть сброшен.

Наглядно можете видеть, что на сброс сервисного интервала требуется буквально 2 минуты. Теперь можно смело эксплуатировать свой Volkswagen Jetta ещё порядка 15 тысяч километров. Уведомление о необходимости выполнить сервисное обслуживание вас донимать не будет.

Кнопка сброса межсервисного интервала

Сброс интервала на Jetta 6

Инструкция для обнуления межсервисного интервала применительно к автомобилю Volkswagen Jetta 6 во многом напоминает алгоритм для модели 5 поколения. Но этот сброс имеет небольшие отличия.

Как и в предыдущем случае, дополнительно ничего подключать и использовать какое-то специальное оборудование не придётся. Все работы выполняются сидя за рулём автомобиля.

Обнуление выполняется в такой последовательности:

• выключите двигатель и отключите зажигание на автомобиле;
• нажмите кнопку сброса, расположенную справа (Set);
• запустите зажигание, чтобы зажглись значки приборной панели;
• отпустите кнопку сброса;
• один раз в течение 20 секунд после отпускания кнопки Set нажмите на клавишу выставления времени (min);
• дождитесь, когда уведомление о техническом обслуживании погаснет;
• теперь экран бортового компьютера должен вернуться к базовой конфигурации отображения информации;
• выключите зажигание;
• включите зажигание и убедитесь, что сервисное уведомление исчезло.

Дополнительно стоит уточнить, как именно сбрасывается инспекционный сервис.

Существенных отличий от предыдущей инструкции здесь нет. Но всё же один дополнительный шаг выполнить придётся.

Руководство по сбросу инспекционного сервиса можно представить в таком виде:

• вставьте ключ в замок зажигания;
• нажмите кнопку аварийной сигнализации (аварийка);
• нажмите и удерживайте кнопку Set, расположенную справа на приборной панели;
• не отпуская Set, в замке поверните ключ зажигания;
• теперь отпустите кнопку сброса;
• далее нажмите на кнопку часы с левой стороны приборной панели;
• после этого снова нажмите на Set.

Выключайте зажигание после этого. При повторном запуске уведомление на экране бортового компьютера должно исчезнуть.

Некоторые автомобили Volkswagen Jetta могут иметь гибкую периодичность технического обслуживания. Это с одной стороны хорошо, поскольку система отслеживает состояние мотора, изменяя периоды, когда в действительности требуется обязательно заменить масло и пройти техобслуживание. Но с другой стороны, сбросить межсервисный интервал ручным способом при гибкой периодичности не получится. Для обнуления потребуется использовать специальный диагностический прибор.

Самостоятельно сбросить интервал сервисного обслуживания в случае с автомобилями Volkswagen Jetta довольно просто. Для этого нужно буквально несколько минут вашего времени и пара нажатий на соответствующие кнопки.

Если вдруг что-то не получается, либо обнуление невозможно без диагностического прибора, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

На панели приборов появился ключ

В этой теме 10 ответов, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 8 мес. назад.

Здравствуйте, Уважаемые форумчане.

Сегодня при запуске двигателя по средине приборной панели над пробегом обнаружил загоревшийся ключ с числом 1200 и типа часов еше с какими то цифрами. Я так понимаю что пришло время что то менять, я думаю расходники, но я их менял. Мне бы теперь сбросить эти данные и выставить новую напоминалку только не знаю как. Фото с этого компа сбросиь не могу, буду дома сброшу если еще будет нужно, я думаю Вы поняли о чем речь! Подскажите что это? И как сбросить или внести изменения! Всем спасибо.

ключевые слова для поиска «сброс сервисного интервала»

Таким способом возможно скинуть индикатор на любой приборке Golf V

1. Нажимаем кнопку сброса суточного пробега и одновременно включаем зажигание.
2. Надпись Service горит постоянно.
3. Поочередно нажимаем минутную и часовую кнопку установки времени.
4. Выключаем зажигание
5. Включаем зажигание и проверяем.
6. Ваш сервисный индикатор сброшен снова до следующего ТО.

Спасибо тебе гений Salimbo. А там можно поставить сроки т.е. км. для следующего ТО, просто у некоторых на рычагах дворников есть какие то кнопки для управления компом, а у меня нет , у меня наверное самый простой компьютер . На нем тоже можно все это делать?! Спасибо огромное за подсказку.

Заходим в FAQ, раздел «электрика» смотрим ссылку «Сброс сервисного интервала» и опа — все перед глазами, давно лежит клиента дожидается

Спасибо огромное Вам сТаТус . Все видел все понял, только одно не понятно как мне увеличить или уменьшить срок замены, на компе, т.е. как я понял замена происходит каждые 15000 но если я не уверен в качестве РФ и ее расходников ихочу менять каждые 10000 то что в этом случае сделать для напоминания сервиса и или /ТО?

cfirby1 написал:
…как я понял замена происходит каждые 15000 но если я не уверен в качестве РФ и ее расходников ихочу менять каждые 10000 то что в этом случае сделать для напоминания сервиса и или /ТО?

Дизельные двигатели GOLF V требуют обязательной замены моторного масла и масляного фильтра (как минимум) каждые 7500 км пробега. 15000 км — бензиновые двигатели.

цитата в моем посте выше была из FAQ, спасибо за это «сТаТус»

по желанию интервал не меняется, доступны тока 2 варианта 15 и 30 тыс(long life)
так что предлагаю не парится, а сбрасывать интервал при необходимости.
и также полезно вести рукописный бортовой журнал когда и что менял , с приложенными чеками, при продаже машины проще будет показать что ты машину не только имел, а ещё и обслуживал

позволю себе поправить
Дизельные двигатели GOLF V требуют обязательной замены моторного масла и масляного фильтра (как минимум) каждые 7500 км пробега. 15000 км — бензиновые двигатели.

сроки замены я больше ограничиваю режимом эксплуатации
1. 15 тыс это если больше ездишь по трассе, не выкручивая двигатель
2. 7.5-10 при эксплуатации авто в городе по пробка или при регулярном отжигании
3. ну и естественно не реже чем раз в год
всё это не зависимо от того дизель или бензин

Спасибо! Но как я понял немцы у себя меняют масло каждые 30000 км, это по разговору с ним, я и так сбавил до 15000, Вы говорите 7500, я что то не понял качество продаваемого в нашей стране масла вообще отсутствует, заливал Motyll с 507 разрешением, стоит в екзисте 2600, если менять все расходники каждые 7500 можно потом без штанов ездить?!

cfirby1 написал:
…если менять все расходники каждые 7500 можно потом без штанов ездить?!

Вот именно поэтому я и взял бензиновый двигатель. Тут сложно сказать. Если интересует, можете глянуть моё приложение в посте темы «Советы по СТО». Я оставил отзыв об Атлант-М. Там всё расписано: что, когда и сколько стоит. Но! Специалисты (не Атлант-М) рекомендуют менять масло и фильтр каждые 7500 км пробега обязательно. Говорят, что дизель капризный и качество масла и топлива у нас оставляет желать лучшего… Каждый решает для себя (своего Гольфа) сам.

сообщили об очередной доставка зап. частей для восстановления банкоматов – «доставят лицевую панель, доставка ориентировочно 21 марта по накладной Major 1382262259
Поле будет выезд инженера для монтажа лицевой обратно.»

Salimbo написал:
…сроки замены я больше ограничиваю режимом эксплуатации
1. 15 тыс это если больше ездишь по трассе, не выкручивая двигатель
2. 7.5-10 при эксплуатации авто в городе по пробка или при регулярном отжигании
3. ну и естественно не реже чем раз в год…

Поддерживаю! Однако, у бензинки интервал замены масла поболее будет, чем у дизелька.

Обслуживаем Volkswagen Golf VI

На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE — восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.

Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.

С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня поворачиваем по часовой стрелке ключом «на 16» и, совместив отверстия на секторах, вставляем в них 4-миллиметровую чеку (годится обычный гвоздь).

Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!

«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ

С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.

Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.

С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.

Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).

В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.

НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ

За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.

С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.

Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.

Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.

Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя — к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов — 100 Н.м.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.

Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:

Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.

Игорь Козлов: «На протяжении всего теста не покидала мысль: чем лучше отделка каждого нового поколения „Гольфа“, тем более нежными и какими-то одноразовыми выглядят некоторые детали под капотом».

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.

Пошаговая инструкция о том, как самостоятельно сбросывать сервисный интервалов для автомобилей

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Счётчик километража до обслуживания ставится как на иностранные авто, так и на отечественные машины, например, Газель Некст. Расскажем, как можно сбросить самостоятельно сервисный километровый интервал далее. Предупредительный сигнал появляется на приборной панели. Все настройки по нему прошиты в бортовом компьютере ещё на заводе-изготовителе.

Чтобы сэкономить средства на полном ТО, автовладельцы выполняют ряд неотложных мероприятий по профилактике и ремонту машины. Это может осуществляться не только на фирменных станциях техобслуживания, но и у частников.

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Если не осуществлять обнуление показаний, то могут происходить сбои в работе, ведь автоматика рассчитывает технические параметры для работы систем, исходя из значений датчиков. На основе полученных данных выстраиваются рабочие цепочки, например, дозируется подача топлива, подаётся смазка, лимитируется воздухоподача и пр. При неверных настройках повышается риск увеличения расхода топлива, быстрого износа отдельных узлов и систем, а также напрасная трата расходных материалов.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

• выключается зажигание транспортного средства;
• на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
• включаем зажигание машины;
• удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Иногда возникает вопрос по автомобилю Газель Некст, когда сброс своими силами межсервисного рабочего интервала не удаётся. Автовладельцам рекомендуем следовать дальнейшей инструкции.

Во время включения зажигания после соответствующего звукового сигнала, не заводя мотор, поворачиваем левую кнопку влево. Высветится сервисная иконка с указанием отрицательного пробега. Теперь можно отпустить левую кнопку, а на правую жмём четырежды. Ниже отрицательного пробега высветится моргающий курсор. С помощью поворота левой кнопки двигаем курсор, а правой выставляем любые нужные значения. В итоге кликаем по левой кнопке и можно включать зажигание.

Также используется специальная компьютерная программа VAG-COM, которой проводятся манипуляции с пробегом до ближайшего ТО. Она актуальна для продукции концерна VAG, однако в такой ситуации потребуется специальный адаптер с шиной CAN. Оборудование помогает проводить широкий круг работ с бортовым компьютером.

После подсоединения шины необходимо войти в меню компьютерной программы. Далее выбираем пункт с тестированием и проделываем операции по сбросу. Интерфейс интуитивно понятный, хотя не всегда удаётся получить русифицированную версию программного обеспечения. Не рекомендуем пользоваться пиратскими копиями, предпочтительнее выбирать лицензионное ПО.

Как происходит сброс сервисного интервала

Появление сигнала о необходимости прохождения ТО – частая проблема, с которой сталкивался практически каждый автомобилист. В этом случае может мигать дисплей, также устройство может подавать раздражающие звуковые сигналы. В сервис-центрах при обнулении делают запись в сервисной книжке и приклеивают наклейку с указанием даты последующего ТО. Производители не рекомендуют сбрасывать данные самостоятельно, так как могут сбиться настройки индикатора. Но чаще всего никаких сбоев в работе систем автомобиля не наблюдается.

Обычно уведомление о необходимости проведения техобслуживания появляется примерно через 15 000 километров или по прошествии 372 дней. Но большинство водителей производят обслуживание гораздо чаще, примерно через каждые 5-7 тысяч километров. После самостоятельной замены масла и фильтров появляется надпись «Service». Ведь система не может распознать, что жидкость уже заменили. Эту надпись можно убрать самостоятельно, не переплачивая в автосервисе. Сбросить записанную информацию возможно в том случае, если на экране загорается индикатор «Service».

Правильный алгоритм сброса межсервисного интервала своими руками

1. Выключаем зажигание.
2. Зажимаем нужную кнопку.
3. Включаем зажигание.
4. Нажимаем кнопку.
5. Ждем пока произойдет сброс интервала.

Программа VAG-COM для сброса сервисного интервала

Существует специализированная программа, которая выполняет сброс интервала, называется ВАГ КОМ. Специальный адаптер для диагностики изготавливается немецким концерном VAG. Для машин АУДИ, Фольксваген, Сеат, Шкода распространен адаптер с шиной CAN, именуемый VAG COM. Данное диагностическое устройство может выполнять различные функции по анализу работы ДВС и других узлов автомобиля, среди которых — сброс сервисного интервала.

В комплекте адаптера поставляется кабель для подключения к ноутбуку. Программы могут устанавливаться разных версий. Есть русскоязычные программы для диагностики, одна из которых «Вася ДИАГНОСТ».

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Для диагностики автомобилей, выпущенных немецким концерном VAG существуют специальные приборы. В частности, популярен диагностический адаптер VW AUDI SEAT SKODA с шиной CAN под названием VAG COM. С его помощью можно выполнять различные диагностические операции, в том числе использовать для сброса сервисного интервала.

Адаптер подключается к ноутбуку посредством имеющегося в комплекте шнура. Программное обеспечение может отличаться в зависимости от аппаратной версии. Более старые версии были частично русифицированы. Русскоязычная версия программы называется «Вася Диагност». Работу с аппаратом необходимо выполнять по имеющейся инструкции, однако приблизительный алгоритм будет следующим:

1. Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
2. Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
3. Включить зажигание или запустить двигатель.
4. Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
5. Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Далее приведем алгоритм по сбросу сервисного интервала на примере автомобиля Volkswagen Golf выпуска от 2001 года и позже. Для этого необходимо перейти в режим адаптации приборной панели, и изменить значения соответствующих каналов. В данном случае речь идет о каналах от 40 до 45. Последовательность их изменения будет следующей: 45 — 42 — 43 — 44 — 40 — 41. Также возможно необходимо будет выполнить коррекцию каналов 46, 47 и 48 в случае задействован Longlife. Подключение и запуск программы был описан выше, поэтому далее приводим для вас алгоритм непосредственной работы с программным обеспечением.

1. Заходим в «Выбор блока управления».
2. Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
3. Заходим в блок «10 — Адаптация».
4. Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
5. Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
6. Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
7. Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
8. Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
9. Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
10. Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
11. Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
12. Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
13. Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
14. Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
15. Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
16. Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
17. Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
18. Шаг составляет 1 = 100 км.
19. Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
20. Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
21. Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
22. Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.