Что делать если после замены топливного фильтра автомобиль не заводится

Что делать если после замены топливного фильтра автомобиль не заводится

Топливные фильтры в любом автомобиле работают в пределах ограниченного срока, а затем требуют замены, так как обычно засоряются от некачественного топлива и перестают эффективно очищать его. Замена фильтров выполняется в ходе плановых работ по техобслуживанию согласно установленным регламентам.

Однако периодически установка ново фильтра в топливную систему вызывает проблему: автомобиль начинает плохо заводиться, либо не хочет заводиться вовсе. Что делать с этой проблемой?

Почему машина не заводится после установки нового ТФ?

Специалисты называют несколько причин, из-за которых замена топливного фильтра препятствует запуску двигателя авто:

Неоригинальный/некачественный ТФ

Если фильтр выбран неправильно, но может не подходить к штатным размерам креплений (хуже всего, если он чуть меньше по длине окружности). В этом случае его пропускная способность ниже требуемого стандарта, что создаст трудности с подачей топлива в камеру сгорания в нужном количестве, и усложнит запуск движка.

Самый простой вариант проверить соответствие модели фильтра: временно вернуть на место старый модуль. Если машина начнет заводиться нормально – придется купить ТФ еще раз.

Завоздушивание двигателя

Если фильтр выбран правильно, но проблема с запуском не устранена, возможно, виноват насос ручной подкачки, который создал воздушную пробку в системе и препятствует подаче воздуха в камеру сгорания. Чтобы убедиться, что это так, нужно 3-4 раза нажать на кнопку насоса – если она не поддается, значит, есть проблема.

Способов устранения завоздушивания несколько:

• чтобы удалить воздушную пробку, необходимо продолжать нажимать кнопку, пока кнопка не начнет реагировать нормально (помогает, если пробка стоит не глубоко);
• чтобы удалить глубоко сидящую пробку, следует откачать топливо резиновой грушей, пока оно не начнет вытекать обратно (сливы фильтра следует перекрыть);
• чтобы продуть систему с серьезной завоздушкой, нужно отсоединить бак с фильтром от системы, медленно закачать в бак воздух автомобильным насосом до получения избыточного давления, затем подсоединить патрубок к баку и попробовать завести машину.

Неверно установлены свечи, или возник свечной нагар

Чтобы проверить точность установки свечей, следует проверить на исправность и переустановить катушки. А если на свечах образовался нагар из-за возникновения перебоев с подачей воздуха или некачественной промывки топливной системы, то их лучше заменить.

Плохое качество топлива

Некачественное горючее быстро засоряет любой фильтр, выводя его из строя. В этом случае начнутся проблемы с поступлением остаточного количества топлива в камеру сгорания, смесь будет перенасыщена воздухом и начнет взрываться вместо того. Чтобы ровно гореть и давать энергию.

В этой ситуации единственное правильное решение – слив плохого горючего и промывка топливной системы.

Иные причины

К менее часто встречающимся причинам, по которым двигатель не хочет заводиться после замены ТФ, можно отнести:

• неправильную сборку фильтра, что приводит к перекосам или разрыву уплотнителей;
• неправильное подключение форсунок (следует перекинуть провода);
• неправильное расположение распредвалов из-за износа цепи;
• наличие заводских заглушек на выходе в насос и сливе излишков в некоторых моделях автотопливных фильтров.

Общие рекомендации после замены ТФ

После того, как вы установили в топливную систему новый фильтр, следует сразу выполнить прокачку системы, так как разовый запуск насоса не в состоянии «продуть» трубопроводы полностью. Для разных видов фильтров эта процедура может несколько отличаться:

1. В современных «дизелях» и инжекторных авто следует 3-5 раз включить-выключить зажигание ключом в замке без прокручивания стартера, чтобы дать поработать насосу на прокачку.
2. В старых дизельных машинах система прокачивается с помощью резиновой груши.
3. В старых карбюраторных автомобилях прокачка выполняется многократным прокачиванием бензонасоса (10-20 раз нажмите на рычаг) или запуском движка на пол оборота .

После этого следует запустить двигатель – машина должна завестись. Если нет – отправляйтесь на СТО к профессионалам.

Для внешнего ТФ

В такой системе обычно два фильтра – тонкой и грубой очистки топлива, которые следует менять парой. Главная проблема плохого завода здесь – топливные шланги, которые постепенно разбухают и перекрывают проток горючего. При установке нового фильтра их может просто разорвать от увеличившегося притока топлива.

Проверяется неисправность просто: шланг подачи снимается с топливной рампы, замок зажигания ставится в положение «включено», чтобы запустить топливный насос. Если струя горючего слабая — проверяйте исправность шлангов (уровень давления манометром), если сильная – ищите в другом месте.

Для составного ТФ

Составной фильтр имеет дополнительный встроенный регулятор давления и рассчитан на мощные авто. Иногда этот регулятор неисправен еще с завода (до 3% брака), а иногда проблема с теми же разбухшими топливопроводами.

Проверка выполняется аналогично: отсоединяет шланг подачи, поворачиваем ключ зажигания, стартер не запускаем – проверяем напор топлива визуально или измеряем давление в топливопроводах манометром.

ТФ в топливном модуле бака

Сейчас так устанавливаются фильтры в большинстве современных марок авто: они монтируются в единую сборку с насосом подкачки, регулятором давления топлива и датчиком уровня. Если машина не заводится после его установки, придется модуль разобрать.

Необходимо отключить подачу топлива, повернуть ключ в замке зажигания и проверить скорость и количество вытекающего топлива (можно замерить давление в топливопроводах манометром). Если струя слабая или вообще отсутствует, модуль придется демонтировать, так как:

• отсутствует или повреждено кольцо уплотнителя;
• не надет или неплотно надет шланг на фильтр или насос;
• не зафиксирован регулятор давления;
• к насосу не подключена электрическая клемма.

После устранения перечисленных «косяков», топливный модуль заработает, как положено, и машина будет заводиться без проблем.

В заключение следует отметить, что, если после замены топливного фильтра, ваш автомобиль начал заводиться с трудом и сбоями – это проблема некритичная и решаемая. При правильном и последовательном способе поиска причины плохой подачи топлива, вы сможете устранить неполадку своими руками.

Чаще всего машина плохо заводится из-за некачественного топлива, нарушения электроподключений и завоздушивания топливопроводов, что несложно проверить доступными подручными способами и быстро исправить. Однако, если после выполнения вышеперечисленных манипуляций, двигатель продолжает «капризничать», следует как можно быстрее обратиться к профессионалам на СТО за глубокой диагностикой топливной системы.

Автор: Киселев Я.Л.

Как слить воду с топливного фильтра Ford Transit?

Ford Transit (2011 год). Как слить бензин из бака

Способ №1 Если в баке нет сетки

Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный способ.

Что понадобится:
-шланг;
-емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива без насоса:

Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.

Процесс слива при помощи насоса:

Так же можно воспользоваться для слива топлива специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или дизельного топливо. Этот насос вы можете купить в автомагазине. Обратите внимание, что не все ручные насосы, которые есть в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь, что он имеет допуск для перекачивания топливных жидкостей.

Обратите внимание, что когда вы слили все топливо, ни в коем случае не дергайте шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых вы можете повредить шланг.

Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно поэтому, вставив шланг в бак, его так тяжело вытащить. Это клапан держит шланг. Для того чтобы вытащить шланг из топливной горловины (из бака) необходимо нажать на клапан, разблокировав шланг. Для этого клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины, и удерживая его в таком положении, без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив шланг, отпустите клапан и закройте бак крышкой.

Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно заземлите ее, прежде чем дотронетесь ее до клапана. Дело в том, что если не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно, что слив полностью топливо из бензобака, паров топлива в нем будет достаточно, чтобы ваша машина загорелась

Способ №2 Если в баке установлена сетка

Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.

Что нам понадобится:

-набор инструментов;
-полотно которое можно постелить на землю;
-перчатки;
-емкость в которую будем сливать бензин.

Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.

Если автомобиль инжекторный

Полностью освободить топливную систему инжекторного автомобиля при помощи шланга абсолютно невозможно. Поэтому для того, чтобы слить бензин с инжекторного автомобиля потребуется идти другим путем. Для начала следует открыть сам бензобак (горловину), после чего алгоритм действий будет примерно следующий:
-найти трубку, расположенную снизу двигателя, подводящую топливо к рампе;
-сняв с нее хомут отсоединить от патрубка;
-повернуть ключ зажигания;
-в блоке реле определить то, которое отвечает за топливный насос;
-после его извлечения необходимо перемкнуть его, для чего удобно воспользоваться стандартной канцелярской скрепкой;
-включить зажигание автомобиля;
-в заранее подготовленную емкость слить вытекающее топливо, после чего вернуть шланги и реле на свои места.
Важно! Используя такой метод освобождения топливной системы, следует внимательно следить за вытекающим бензином — как только появляется его «пузырение», зажигание сразу же должно быть выключено, что позволит избежать повреждение насоса.

Индикатор топливного фильтра форд транзит

Ежемесячно проверяйте отсутствие закупорки топливного фильтра.

В автомобилях с дизельными двигателями 2.4 л мощностью 88 кВт (120 л.с.) или 92 кВт (125 л.с.) включите зажигание и дайте двигателю поработать в режиме холостого хода в нейтральном положении. В
автомобилях с другими дизельными двигателями выключите зажигание.

— Нажмите на желтую кнопку на сервисном индикаторе и удерживайте ее нажатой в течение трех секунд.

— В автомобилях с дизельными двигателями 2.4 л мощностью 88 кВт (120 л.с.) или 92 кВт (125 л.с.) дайте двигателю поработать в течение пяти секунд при 4000 1/мин. В автомобилях, не оснащенных тахометром, выжмите до отказа и удерживайте в течение трех секунд педаль акселератора.

— В автомобилях с другими дизельными двигателями запустите двигатель и дайте ему поработать в течение пяти секунд при 4000 1/мин. В автомобилях, не оснащенных тахометром, выжмите до отказа и удерживайте в течение трех секунд педаль акселератора.

— Проверьте сервисный индикатор.

Если индикатор находится в границах зеленой зоны, в данный момент потребность в замене фильтра отсутствует. Если индикатор находится в границах прозрачной зоны, фильтр следует заменить при прохождении очередного обслуживания.

Если сервисный индикатор находится в границах красной зоны, фильтр требуется заменить немедленно.

Обратитесь к квалифицированному специалисту. Рекомендуется обращаться на авторизованную СТО компании Ford.

Регламент замены топливного фильтра дизельного двигателя вызывает много споров. Производители рекомендуют менять его через 30-40 тыс. км, кто-то меняет, когда пропадает мощность двигателя, другие стараются менять каждые 5 тыс. км. Но привязка к километражу не прямо пропорциональна степени загрязнения. СТО "Ковш" постоянно разрезает фильтры и изучает степень их загрязнения при замене (мы рекомендуем клиентам менять фильтры через каждые 10 тыс. км) , так как степень загрязнения абсолютно разная — в основной массе фильтры забиты на 80%, но есть и такие, что забиты "на все 200%" (см. рис.) :

Фильтр, забитый "на 200%"

Фильтр, забитый на 10%

а также и на 10% :

Выходит, что фильтр, забитый на 200%, нужно было менять уже на 4 тыс. км. Фильтр закупорило грязью, и топливоподкачивающий насос продавливает через бумагу абразив, попадающий в плунжеры и распылители, а владелец автомобиля уверен, что до замены фильтра ещё 6 тыс. км (не говоря уже о тех автолюбителях, которым рекомендуют менять фильтр через 30 тыс. км). На фильтре, забитом на 10%, можно было бы ещё ездить столько же, хотя его демонтировали и заменили новым (цена качественного фильтра от 70 до 500 грн) и его замена — 50 грн. Потратив в добавок на всё это время.

Так как же определить на самом деле, когда нужно менять фильтры?

Во всех фильтрах имеется фильтрующий элемент, который задерживает частички грязи в топливе. Площадь фильтрующего элемента прямо пропорциональна количеству задержанной грязи, после превышения количества загрязнений, поры элемента забиваются, и тем самым уменьшается пропускная способность топливного фильтра, создавая дополнительную нагрузку на всасывание топливной аппаратуры. В магистрали между топливным фильтром и подкачивающим насосом создается разряжение, увеличивающееся с загрязнением фильтра и производительностью аппаратуры на мощностных нагрузках. Выходит, что как только создаётся определённое разряжение, тогда и необходимо менять фильтрующий элемент. Существуют датчики, контролирующие эту величину. Но, к сожалению, только некоторые производители и на некоторые модели устанавливают индикаторы загрязнения. Например:

Индикатор загрязнения топливного фильтра, установленный на Ford Transit

Индикатор загрязнения топливного фильтра, установленный на Mitsubishi Pajero

Наша СТО предлагает и устанавливает индикаторы загрязнения на все системы впрыска, в которых топливоподкачивающие насосы стоят после фильтра тонкой очистки. Принцип заключается в измерении сопротивления всасыванию топливной аппаратуры. В магистраль на выходе из топливного врезается тройник (см. рис. 1) , к которому подключаем индикатор загрязнения. Такой же тройник врезаем до фильтра тонкой очистки (для проверки сопротивления фильтра грубой очистки) и до фильтра грубой очистки (для проверки сопротивления магистрали из топливного бака). Когда индикатор начинает показывать максимальное сопротивление (см. рис. 2) , подключив его к остальным тройникам определяем какой из фильтров загрязнён больше, тот и меняем.

Рис. 1. Замер сопротивления в системе низкого давления

Рис. 2. Показатель загрязнённого фильтра

Не исключены и случаи загрязнения самого топливозаборника в топливном баке. Контроль степени загрязнения топливных фильтров позволяет не только предотвратить выход из строя топливной аппаратуры. но и сэкономить на преждевременной замене топливных фильтров. (некоторые из наших клиентов, заправляясь на брендовых заправках, не меняют фильтра по 30тыс км. ).

Второй враг топливной аппаратуры после абразива — это вода. Когда она попадает в аппаратуру, и при этом глушат двигатель, вода начинает своё ржавое дело. Прихватывает плунжерные пары, окисляет детали, покрывая их ржавым налётом, который, отслаиваясь, отнимает часть трущейся поверхности и работает как абразив изнашивая всё на своём пути. Сами детали становятся уже не такими гладкими (получается эффект шарикоподшипника с квадратными шариками). Одним словом, если водичка побывала в аппаратуре, «результаты» не долго заставят себя ждать. Для контроля наличия воды в топливных фильтрах рекомендуем установить датчик, который оповестит Вас световым и звуковым сигналом.

Рекомендуем периодически проверять его работоспособность.

P.S был у нас случай. на бензозаправке заправили семь машин подряд чистой водой. Хорошо что все быстро среагировали, прогнали топливную аппаратуру чистой соляркой под давлением и промыли с помощью WYNNS FuelServe. Намёк о чём. если бы стояли датчики наличия воды, то двигатели с первой секунды работы успели бы заглушить. По этому если на вашем автомобиле установлен датчик наличия воды, всегда смотрите на сигнальную лампочку сразу после заправки, заведя двигатель.

Почему собирается вода в топливном фильтре и как её слить

Вода в топливном фильтре

В отстойниках топливного фильтра автомобиля может постоянно накапливаться вода. Для стабильного функционирования мотора требуется своевременно удалять ненужную жидкость из устройства. О том, как часто проводить это мероприятие, как это делать, мы и поговорим.

Причины и признаки попадания воды

Для начала рассмотрим причины, влияющие на попадание воды внутрь фильтра.

1. При заправке в бензобак попадает воздух, который превращается в конденсат, а затем перекочевывает вместе с горючим в фильтр и остаётся там.
2. Вода попадает с некачественным топливом.
3. Вода проникает в систему по каким-либо другим причинам.

Что касается симптомов.

1. Двигатель трудно заводится или не делает этого вообще.
2. Мощность силового агрегата снижается в разы.
3. Запустить мотор удаётся только после неоднократных стараний.
4. Двигатель функционирует неустойчиво.
5. Если имеется встроенный индикатор, то он информирует о наличии воды.

Способ слить воду

Датчик воды топливного фильтра

Защитить фильтр от конденсата со временем практически невозможно. Некоторые дизельные модификации автомобилей даже специально оснащаются сигнальной лампой на панели приборов. Она призвана извещать водителя о попадании лишней жидкости в систему. Информацию на табло передаёт специальный датчик воды — ДВТФ.

Надо сразу остановить машину, как только после запуска сигнальная лампа не гаснет или загорается по ходу работы ДВС. После этого нужно незамедлительно слить лишнюю жидкость из отстойника фильтра.

Ничего сложного в сливе нет.

1. Специальная ёмкость погабаритнее ставится под контейнер для сбора воды.
2. Выпускается давление, образуемое в системе. Для этого следует отвернуть немножко винтик, расположенный на верхней крышке фильтра.
3. Откручивается пробка для слива, предусмотренная внизу фильтра. Многие надевают на штуцер резиновый шланг, чтобы слив удобнее было проводить.
4. Прекратить подачу жидкости в тот момент, как пойдёт горючее. Чтобы не слить по невнимательности много топлива, рекомендуется использовать прозрачную трубку, в которую можно разглядеть, когда пойдёт бензин или солярка.

Как слить воду из отстойника фильтра авто

Можно слить и всё содержимое фильтра, но в целях экономии этого делать не надо. Достаточно посчитать, исходя из того что объём воды в отстойнике не переходит черту в 250 мл.

Далее остаётся вкрутить на место пробку, закрутить винт сброса давления, чтобы внутрь не попал воздух. Развоздушивания системы проводить не нужно, так как это происходит априори после запуска мотора. А вот протестировать герметичность ТС после сборки, разумеется само собой. О том, что с работой вы справились на отлично, скажет датчик воды, который автоматически погаснет через несколько после запуска мотора.

Проверка ДВТФ

Вся информация ДВТФ базируется на разнице между плотностью горючего и воды. Как известно, солярка легче, поэтому поплавок с вделанным магнитным элементом идёт ко дну, но если внутрь попадает вода — держится на поверхности. Это сигнал для информатора, посылающего импульс на лампочку приборной панели.

Дополнительный топливный фильтр

ДВТФ может «глючить», выходить из строя. В таких случаях можно его проверить.

1. Сначала нужно продиагностировать цепь управления прибора. Медленное перемещение указателя уровня с низкого в максимальное положение укажет на «глюк» ДВТФ, быстрое — напротив, о корректной работе.
2. Затем надо слить воду из отстойника.
3. Проверить, как работает сам мотор. Если всё нормально, заглушить.
4. Отсоединить ДВТФ от фильтра. Через специальный переходник интегрировать датчик с массой кузова. Повернуть ключ зажигания, заново проверить работу индикатора.

Тут возможно несколько сценариев, исходя из которых, можно делать выводы.

1. Если ДВТФ не загорится — в проводке имеется разрыв, нуждающийся в устранении. После проверки электрошнуров и убеждения в том, что всё в порядке, надо извлечь ДВТФ, протестировать ход поплавка. Любое его зависание, неустойчивое движение будет свидетельствовать о неисправности и необходимости замены.
2. Если загорится, значит, исправен. А при корректном движении поплавка, его следует придвинуть во время работы ДВС. Датчик можно считать исправным, если лампочка загорится при верхнем положении поплавка. В других случаях, если лампочка будет постоянно гореть или не включаться независимо от экспозиции поплавка — ДВТФ лучше заменить.

На дизельных автомобилях вода, если её вовремя не слить, может попасть в ТНВД. Она сама по себе в малых количествах для насоса высокого давления не вредна, однако, вызовет коррозию, и со временем дорогостоящий агрегат придётся менять.

Вода, вода, кругом вода: зачем и как менять топливный фильтр на дизеле

Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.

Про фильтры

Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.

В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.

Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н₂O в топливе.

Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.

В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.

Как видите, дизельный мотор очень придирчив к состоянию фильтра. Давайте посмотрим, как его меняют и, может быть, научимся менять его сами (хотя иногда этого делать не стоит). Для примера возьмём достаточно популярный в России автомобиль Renault Duster, известный в узких кругах как «Дастер-дизелёк». Под его капотом ворочает поршнями проверенный временем и дастероводами полуторалитровый K9K, выдающий на новых автомобилях 109 л. с. О том, что мотор завоевал неплохую репутацию, можно судить по росту продаж дизельных Дастеров в России: от скромных 5% в начале продаж до 20% на сегодняшний день. Дизель в целом удачный, но фильтр менять всё-таки приходится.

Полчаса без спешки

Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.