Как оживить аккумулятор автомобиля

Как оживить аккумулятор автомобиля

Устройство и принцип действия свинцовой АКБ

Основной характеристикой батареи является её электрическая ёмкость, то есть способность накапливать энергию. В автомобильной технике принято измерять ёмкость в ампер-часах, что не совсем корректно, поскольку при этом не учитывается напряжение. Но когда почти на всех машинах широкого применения бортовое напряжение стандартизировано на уровне 12–14 вольт , то это не так важно.

Типовые случаи отказа батарей

Практически любое нарушение работы аккумулятора проявляется как невозможность завести двигатель автомобиля. Это связано с тем, что стартёрный режим является самым тяжёлым для АКБ. Разрядные токи тут измеряются сотнями ампер , что для небольшого накопителя очень много. Естественно, отклонения в техническом состоянии проявят себя при такой нагрузке в первую очередь. При обычной езде водитель может и не догадываться, что аккумулятора уже нет, работу всех электроприборов будет обеспечивать генераторная установка.

Понижение уровня электролита

В нормальном состоянии раствор серной кислоты полностью покрывает активную площадь электродов, что задаётся соответствующими метками на прозрачном корпусе или специальными пластиковыми конусами в заливных отверстиях. Не все АКБ одинаково расходуют электролит, есть необслуживаемые батареи, где теоретически за этим можно не следить на протяжении всего срока службы. На практике это не всегда так.

Батарея или отдельные её элементы могут начать быстро испарять содержащуюся в электролите воду при чрезмерном нагреве. Но чаще всего уровень уходит по причине процессов электролиза воды из-за перезаряда. Вода разлагается на водород и кислород, а газы безвозвратно уходят в вентиляцию. Именно поэтому нельзя допускать интенсивного кипения при заряде повышенным напряжением. На самом деле это не кипение, а именно электролитическое разложение. Лечение батареи в таких случаях самое простое — устранение причин перезаряда и доливка дистиллированной воды до уровня.

Потеря ёмкости из-за сульфатации пластин

Однако в нештатном режиме, например, при глубоком разряде, долгом хранении в разряженном состоянии или оголении электродов сульфат свинца приобретает иную физическую структуру, которая не проводит ток и по этой причине инертна к электрохимической реакции. Такое явление и называется сульфатацией.

Обычно сульфатация считается необратимым процессом, и аккумулятор, где это произошло и послужило причиной неприемлемой потери ёмкости, должен быть отбракован и утилизирован. Однако существуют способы, позволяющие в ряде случаев хотя бы частично восстановить батарею. Их можно подразделить на электрические и химические.

Основой электрического воздействия являются разнообразные циклические заряд и разряд батареи с разной частотой, симметричным или асимметричным током.

• На ранних стадиях начала сульфатации, если удалось это вовремя заметить, можно применить контрольно-тренировочный цикл. Он сводится к обычному заряду аккумулятора типовым током 10 % от ёмкости , с последующим разрядом в аналогичном режиме. Зафиксировав количество энергии, можно приблизительно оценить текущий показатель ёмкости, после чего цикл следует повторить и определить его эффективность.
• Глубоко разряженный и засульфатированный аккумулятор можно попытаться оживить, заряжая его вначале кратковременно максимально возможным током, не сглаживая пульсации 50 Гц питающей сети, а затем продолжить заряд до полного небольшим током порядка 1–2 Ампер от такого же источника. В процессе заряда следует делать паузы для снижения кипения и обеспечения пропитки проблемных участков. На напряжение можно внимания не обращать, главное не превышать рабочий ток. Сигналом к окончанию будет интенсивное неустранимое кипение. После чего следует добавить воду до уровня и проверить плотность. Если она сильно отличается от номинальной, то процесс надо повторить, иногда несколько раз.

• Часто применяемым приёмом как оживить аккумулятор автомобиля является несимметричный зарядно-разрядный цикл, повторяемый многократно. Обычно это несколько минут зарядки, после чего два десятка секунд разряда. Существуют специально разработанные для этого зарядно-тренирующие устройства. Вручную это слишком трудоёмко, поскольку процесс может занять несколько суток.
• Можно попытаться растворить сульфаты, заряжая аккумулятор с залитой вместо электролита дистиллированной водой. При этом ток заряда поддерживается на уровне минимального кипения. Тоже очень долгий процесс. По окончании вода заменяется на электролит и проводится контрольный цикл.
• Ещё одним жёстким способом восстановления может стать принудительная переполюсовка аккумулятора. Для этого он разряжается насколько возможно при небольшой нагрузке, после чего зарядное устройство подсоединяется в обратной полярности, ток ограничивается во избежание начальных бросков, и батарея полностью заряжается небольшим током в обратном направлении. Заряженная, но уже переполюсованная батарея снова разряжается и далее подвергается обычной полной зарядке.

Химические способы представляют опасность для батареи и ими можно воспользоваться, когда аккумулятор уже практически потерян. Суть их в растворении сульфатов специальными реактивами, обычно это водный раствор нескольких процентов вещества Trilon B и аммиака. В очищенный от кислоты и промытый водой аккумулятор заливается активный раствор, по окончании реакции, обычно через час , отработавшее вещество сливается, батарея снова промывается и принимает чистый электролит. При аккуратном исполнении это неплохой способ решения как восстановить автомобильный аккумулятор.

Коробление пластин, короткие замыкания и осыпание активной массы

Обычно подобные дефекты не поддаются лечению и батарея отправляется в утиль. Но если конструкция АКБ позволяет, то можно попытаться частично восстановить её, разобрав аккумулятор до получения доступа к пластинам. Опытный специалист способен выполнить замену пластин, сепараторов, промыть корпус от шлака, заменить электролит и выполнить очистку клемм, перемычек и изоляторов. Для ремонтопригодных батарей это вполне обыденные процедуры. Хотя в настоящее время всё же намного проще купить новый аккумулятор, отдав старый в порядке компенсации довольно значительной части стоимости. Свинец, содержащийся в АКБ, является достаточно дорогим металлом.

Видео: Как восстановить аккумулятор автомобиля

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Машина – не просто удобное средство передвижения, но и ряд «сюрпризов» с технической составляющей. Например, можно столкнуться с ситуацией, когда авто просто не заводится по причине севшего аккумулятора. Поможет внешний источник энергии, с которого будет получаться заряд. На сленге автовладельцев это называется «прикуривание». Опытные водители знают все тонкости, а у новичков могут возникнуть проблемы. Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора, и что для этого нужно – в статье.

Прикуривание автомобиля — это подзарядка АКБ от внешнего источника.

О процессе прикуривания аккумулятора

Прикуривать – это значит запускать двигатель от постороннего источника энергии. Прикурить аккумулятор просят у хозяина другого автомобиля, который завелся и нормально работает. Аккумуляторная батарея последней набрала необходимую энергоемкость и может передать немного тока.

Сам процесс прикуривания – это когда подается напряжение от АКБ исправной машины через толстые провода с клещами (называются «крокодил» – ими крепятся к клеммам батареи). Когда бортовая сеть одного автомобиля объединяется с аккумулятором донора, можно запустить мотор первого авто. Это эффективная процедура, если причина – севший источник питания. Например, стартер плохо крутит или вовсе не проворачивается.

Если неправильно прикурить от другого аккумулятора, можно навредить обеим машинам.

Что нужно для прикуривания

В первую очередь – пусковые провода (с клещами, которые называют «крокодилами»). Если энергоемкость батареи большая, потребуются толстые кабеля.

Пусковые провода.

Второе – нужен «донор». Так называют аккумулятор, от которого планируют прикуриться. Например, в гараже лежит неиспользуемый источник энергии – его можно поставить рядом с авто, подключить провода к батарее под капотом, и запустить мотор. Но обычно ситуация случается в неподходящий момент, и донором служит АКБ другой машины.

Есть правила прикуривания от другого автомобиля:

• донором должна быть батарея того же или большего размера. Энергоемкость батареи зависит от объема и типа двигателя. Не получится прикурить крупный внедорожник от легковушки – вероятно, последней после этого самой понадобится помощь;
• прикуриваться надо от авто, бортовая сеть которой имеет то же напряжение. Обычно это 12 В. На грузовиках и некоторых внедорожниках – 24 В, мотоциклах – 6 В;
• прикуривая от машины, двигатель последней должен быть прогрет. Теплая батарея эффективнее принимает и делится током.

Если АКБ новая, ничего страшного – она справится с этой задачей.

Порядок действий

Отыскав разогретого донора, достав провода, приступают к прикуриванию. Пошаговая инструкция:

1. Машины ставят так, чтобы провода держались свободно. Контакт между корпусами авто не допускается. Если батарея установлена в багажнике, но под капотом есть выводы – прикуривают через них, чтобы уменьшить потери тока.
2. На обеих авто отключают потребителей энергии (сигнализацию, аудиосистему и пр.), мотор донора глушат.
3. Открывают капоты и находят токовыводы батарей, то есть «плюс» и «минус». Обычно ориентируются по маркировке на корпусах.
4. Положительные клеммы («плюсовые») двух АКБ соединяют красным пусковым кабелем при помощи «крокодилов». Важно, чтобы металлические части черного провода не соприкасались с красным – это чревато замыканием.
5. Зажим черного кабеля присоединяют к «минусовой» клемме донора.
6. Останется свободный зажим черного провода – его лучше подключить к металлической детали двигателя машины, которую прикуривают. Если подключиться некуда, накидывают на «минусовую» клемму. Все, машины объединены в единую цепь.
7. Если реципиент (восстанавливаемая батарея) не полностью севший, а донор мощный, пробуют завестись. Получилось – отключают провода. Если нет, запускают мотор донора на 5 – 10 минут, которых должно быть достаточно для подзарядки обеих АКБ. Для большей эффективности жмут на газ, поднимая обороты до 2000.
8. Прежде чем запускать реципиента, глушат мотор донора. Правило простое – двигатели машин не должны работать одновременно.
9. Пробуют завести реципиента. Бывает, стартер не крутит мотор, слышны щелчки. Возможно, дело в слабом контакте – проверяют соединение.
10. Провода отключают когда заведется прикуриваемая машина. Сначала снимают черный, затем красный кабель.

После прикуривания надо дать двигателю поработать 20 – 30 минут, что необходимо для подзарядки батареи.

Меры безопасности

Чтобы прикуривание не обернулось плачевно, важно следовать стандартным мерам безопасности:

• соблюдать полярность при подключении проводов;
• перед прикуриванием надо заглушить двигатель донора;
• донором может быть только аналогичная батарея (нет смысла пытаться прикурить дизельный джип от малолитражки);
• использовать качественные пусковые провода.

Что до кабелей, их выбирают по таким критериям:

• сечение. В случае с аккумулятором 12 В достаточно будет сечения 16 мм, но рекомендуется 20 – 22 мм (чтобы дольше сохранялась целостность изоляции);
• длина. Ее должно хватать для удобства процедуры. Короткие могут отсоединиться, а это чревато замыканием;
• изоляция. Варианта два: жесткая оплетка и ПВХ. Лучше второй, так как жесткая изоляция при минусовой температуре становится хрупкой и портится;
• зажимы. Лучше, чтобы они были из меди, проводимость которой выше, по сравнению с алюминием.

Прикуривание – способ завести машину от другого аккумулятора. Процедура требует соблюдения правил и использования качественных проводов. Китайские дешевые лучше не рассматривать, даже если выглядят они внушительно. Вероятно, это иллюзия, которая может обернуться серьезными последствиями (сгоревшее электрооборудование, выход из строя АКБ, а то и пожар).

7 фишек: как продлить жизнь автомобильному аккумулятору

«Если за аккумулятором нормально ухаживать, никакая пуско-зарядка не нужна», — так считают многие водители со стажем. И рациональное зерно в этих рассуждениях есть. Любая техника, в том числе и АКБ, имеет определенный срок службы.

Если устройство работает на износ, да еще и в плохих условиях — ничего хорошего от него не жди. Результаты всегда плачевны. Это и севший в самое неподходящее время аккумулятор, и его полный выход из строя. Если разрядившуюся батарею еще можно зарядить, то испорченную — только выбрасывать. И так каждый год или, в лучшем случае — полтора-два. В общем, прогнозируемая жизнь автомобильной батареи сокращается в 2-3 раза.

Невероятно, но многие автомобилисты считают нормальным явлением ежегодную замену аккумулятора. Они считают, что это и есть срок его жизни — один год. Такой подход — грубейшая ошибка. Ведь современная батарея не настолько плоха, чтобы так ею разбрасываться. При хорошем уходе она прослужит 5-7 лет, никак не меньше. При этом будет на отлично выполнять все свои функции:

• Обеспечивает своевременный запуск мотора.
• Создает энергетический запас. Накопленная энергия дает возможность бесперебойно работать всем дополнительным приборам даже в том случае, когда основную мощность потянул на себя запущенный двигатель.
• Если мотор заглох, служит единственным источником энергообеспечения в автомобиле. Хотя, в таком режиме, она долго не потянет — сильно снижаются характеристики.
• Аварийное электропитание для фар, габаритных огней и т.д. Ведь надо же как-то безопасно транспортировать машину к ближайшей СТО, если генератор отказал.

Одним, словом, без АКБ автомобиль не поедет, поэтому она должна вселять уверенность. Не стоит ее недооценивать и, тем более, намеренно сокращать ей жизнь. Лучше задуматься, а как продлить срок эксплуатации аккумулятора до тех самых вожделенных пяти, или даже — десяти! лет? Да и возможно ли это? Вполне реально, если вы не станете лениться и будете соблюдать семь нехитрых правил.

1. Никаких резких перепадов температуры.

Изменить температуру окружающей среды — не в ваших силах. Автомобиль то и дело попадает в ситуации «то слишком горячо — то крайне холодно». Но защитить свою АКБ вы вполне сможете. Для этого устройство необходимо изолировать. В новых, современных машинах, производитель уже позаботился об изоляции. Он заботливо поместил прибор в изоляционный корпус. Несколько слоев изоляции не допускают критических показателей температуры и ее резких перепадов. Если машина старая, то нужно приобрести специальный изолирующий комплект отдельно. При покупке обращайте внимание на размеры — он должен поместится в ваш батарейный отсек.

2. Недозаряд и перезарядка — основные враги емкости

Автоматическое зарядное устройство — лучший выбор автомобилиста по той простой причине, что оно само контролирует степень заряда. При достижении нужного показателя, самостоятельно отключается. То есть, наблюдать за процессом зарядки, нет надобности. Но, если используемое ЗУ не оснащено такой функцией, не отвлекайтесь и внимательно следите за его работой. Есть опасения перезаряда. Он непременно «посадит» ваш аккумулятор в дальнейшем.

Следует остерегаться и недозарядки. Как правило, она возникает при езде на короткие дистанции. То есть, если часто ездить по пробкам (а в большом городе это неизбежно), то прибор не заряжен на полную. Несколько таких недозарядок, и ваша АКБ утратит емкость. Поэтому чаще измеряйте напряжение — одно должно быть не ниже 12,6 Вольта. Если показатель вольтажа в норме, а недозаряд все-таки есть, то убрать проблему поможет замена регулятора напряжения. Часто меняют не полностью. А частично — щетки, контактные кольца. Недорого и эффективно.

3. Отключайте при длительном простое машины

Загнали машину в гараж — дайте ей отдохнуть. Выключите потребителей электроэнергии: свет, магнитола. Все это ненужные утечки электричества. Плотно закройте дверцу — ведь даже эта мелочь способна к утру посадить батарею. А если стоянка надолго (несколько дней или того больше), то батарейку лучше вообще отключить. Зачем тратить заряд, если можно сохранить показатели к следующей поездке? Сделать это очень просто — нужно лишь отсоединить одну клемму.

4. Чистота и сухость продлевают жизнь

Корпус нужно периодически очищать и протирать. Он должен быть чистым и сухим. Мокрые подтеки электролита грозят опасностью короткого замыкания. Удаляют их чистой салфеткой или хлопчатобумажной тряпкой. Поскольку электролит — это кислота, то лучше всего ее протереть раствором пищевой соды или нашатыря. Делать данные манипуляции нужно аккуратно, чтобы не повредить крышку. При уборке осмотрите — нет ли коррозии на клеммах и отверстиях для вентиляции. Если ржавчина появилась, — чистой водой не обойдетесь, нужно специальное антикоррозийное средство. После чистки проверьте крепления контактов. Если они ослаблены — подтяните.

5. «Насиловать» стартером — медленно убивать

Подобные ситуации возникают, в основном, зимой. Отрицательная температура — и вот вам проблема: остывшая машина не хочет заводиться. Пусковой ток должен возникнуть в момент поворота ключа в замке зажигания, после чего проворачивается стартер. Но на морозе стартер, как бешеный, крутит вхолостую, а маховик не цепляет. Водитель начинает щелкать зажиганием, надеясь зацепить. Но, чем сильнее холода, тем больше этих щелчков. А ведь каждый из них, практически, убивает аккумулятор. Рано или поздно, он попросту откажет. Чтобы этого не случилось, запомните несколько важных нюансов:

• Непрерывное вращение стартера должно составлять не больше 15 секунд.
• Перерыв между попытками — не меньше минуты.
• Перед включением зажигания разогрейте машину — включите дальние фары на 10 секунд.
• Выжимайте сцепление полностью, чтобы коробка передач и двигатель разомкнулись. Тогда стартер не станет проворачивать шестерни в вязком масле, загустевшем на морозе.

Только так вы облегчите запуск двигателя, а ресурс АКБ не понизится.

6. Надежное крепление

Внутри аккумулятора находятся пластины. Чем больше их активная масса, тем выше емкость и способность держать заряд. При тряске активная масса начинает осыпаться — емкость падает. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что АКБ надежно закреплена. Крепления должны быть затянуты по максимуму. А во время движения, даже на полном ходу, не должны возникать никакие лишние вибрации — они укорачивают жизненный ресурс.

7. Восстановление — лучшая профилактика

Глубокого разряда допускать нельзя. Ведь при этом электролит начинает расслаиваться. Происходит неизбежная химическая реакция — кислота расщепляется на соль и воду. Соль плотным слоем оседает на пластинах. А оставшаяся вода не может выполнить нужные функции подачи энергии. Этот неприятный процесс называется сульфатацией — отложением солей. С помощью качественного зарядного устройства проводят десульфатацию. Зарядка разбивает соли малыми короткими токами. В идеале — проводить десульфатацию следует не тогда, когда батарейка «почти что умерла», а периодически, для профилактики.

С профилактической целью, чтобы батарея не разлагалась на соли, нужно раз в месяц подзаряжать ее хорошим зарядным устройством, желательно импульсным (так называемой «умной» зарядкой), используя невысокий ток зарядки — 1-2 Ампера. Также проверяйте плотность и уровень электролита. Он не должен быть ниже кромок пластин, а на 1 см выше. Нормальная плотность составлять 1,28 г/см.куб. Если показатель сильно ниже — началось отложение солей.

Указанные выше советы просты, но в то же время дееспособны. Помимо них, возьмите себе за правило, заглядывая под капот, осматривать сразу и батарею — хотя бы внешне. Ее вид сразу подскажет вам — в порядке она или уже требует обслуживания. На корпусе не должно быть трещин, вздутий, потемнения изоляции, подтеков из банок. Если хоть что-то из перечисленных признаков появилось — не откладывайте лечение на потом. Устраняйте неисправности своевременно — это залог того, что ваша АКБ прослужит верой и правдой несколько лет.

Как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях

Каждый автомобилист знает насколько важна правильная работа аккумуляторной батареи для функционирования всего механизма. Именно свинцово-кислотные батареи используются в качестве стартерных устройств для легковых автомобилей.

В данной статье мы расскажем об устройстве и принципе работы АКБ, также речь пойдет о диагностике батареи, о самых распространенных проблемах и о способах ее восстановления.

Устройство и принцип работы АКБ

Корпус изделия выгнан из пропилена, данный материал был выбран по двум главным причинам:

1. Не проводит ток
2. Не разрушается под действием кислоты

Одно устройство включает в себя шесть соединенных между собой аккумуляторов. Отдельная батарея объединяет отрицательные и положительные электроды (для их изготовления берется свинцовый сплав, для отрицательных электродов – свинцово-кальциевый состав), наполненные активной массы.

Изоляцию слоев противоположного заряда обеспечивает сепаратор из пластмассы. С целью улучшения стойкости к коррозии, свинцово-кальциевый сплав для электродов может разбавляться серебром либо оловом.

Активная масса отрицательных электродов состоит из губчатого свинца, положительных – из диоксида свинца.

Есть два вида АКБ:

1. С жидким электролитом.
2. Со специальным материалом, предварительно пропитанным нежидким электролитом.

Сегодня наиболее распространены аккумуляторные батареи с жидким электролитом.

Принцип функционирования основан на превращении электрической энергии в химическую при заряде, при разряде идет обратное действие – химическая энергия преобразовывается в электрическую.

Разряд батареи случается в результате подключения потребителей: активная масса электродов (отрицательных и положительных) вступает во взаимодействие с электролитом.

В результате чего генерируется сульфат свинца с водой и уровень плотности электролита падает. При правильной работе генератора, он дает зарядку аккумуляторной батарее во время работы двигателя.

Также АКБ можно зарядить специальным прибором, в результате заряда сульфат свинца и вода превращаются в свинец, двуокись свинца и серную кислоту, таким образом, уровень плотности увеличивается.

Обратите внимание! Заряд должен выполняться с учетом рекомендуемого электрического напряжения, в случае нарушения данного правила эксплуатации, срок службы устройства может стать значительно меньше указанного.

В результате высокого напряжения падает уровень электролита, низкое напряжение может стать причиной неполной зарядки батареи. В целом срок службы АКБ составляет около пяти лет, все зависит от условий, в которых эксплуатируется прибор.

1. Номинальная емкость. Данный показатель измеряется в ампер-часах (Ач), зависит от отдаваемой энергии заряженного прибора при разряде (20 часов). Например, прибор объемом в 50 Ач на протяжении двадцати часов отдает ток 2,5 А.
2. Номинальное напряжение состоит из напряжения отдельных батарей, у легкового автомобиля составляет 12 В.
3. Показатель тока холодной прокрутки обозначает возможности автомобиля завестись в холодный период. Чем выше показатель, тем легче двигателю запускаться в мороз.

Неисправности АКБ

Аккумуляторная батарея, как и любой механизм, может выходить из строя, в результате чего будет неправильно работать либо перестанет работать вовсе. Ниже мы рассмотрим самые частые неполадки в работе системе и научим, как исправить их.

Очень часто владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой окисления выводов, в результате чего прекращается подача тока и увеличивается противодействие в цепи, таким образом, из строя выходит вся электрическая система.

Чтобы решить проблему необходимо:

• Снять клеммы.
• Зачистить клеммы и выводы аккумулятора.
• Теперь ставим все на место, проверяем правильность и надежность креплений – клемма не должна двигаться либо отходить от вывода.
• Рекомендуется верх клеммы смазать техническим вазелином.

Многие водители жалуются на быстрый разряд аккумуляторной батареи.

Этому может быть две причины:

1. Загрязнение электролита, находящегося внутри прибора.
2. Загрязнение самого прибора.

В данном случае необходимо снять батарею и хорошо протереть все контакты, обратите внимание прибор нельзя оставлять мокрым. Далее необходимо проверить чистоту и уровень электролита, по необходимости стоит заменить жидкость на новую.

Как диагностировать автомобильный Аккумулятор

Прежде чем приступать к диагностике прибора, необходимо снять его.

Обратите внимание! Первой снимается отрицательная клемма. Однако при установке она подключается последней.

Уровень электролита

Проводить проверку уровня и плотности аккумуляторного раствора рекомендуется не менее одного раза на три месяца. Уровень проверяется с использованием трубки из стекла (внутренний диаметр должен быть 4-5 мм) через заливные просеки.

Трубку следует опускать до конца, наружный просек необходимо хорошо заткнуть пальцем и вынуть. Допустимый уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть равен 12-15 мм.

При наличии тубуса в аккумуляторе уровень может превышать на 3-5 мм.

Плотность электролита

Второй показатель – плотность электролита – играет не менее важную роль, поэтому контролировать его также нужно.

Проверять его можно денсиметром, рекомендуемая температура должна быть +25°С.

Во время эксплуатации плотность жидкости может колебаться, полный разряд – полный заряд, показатели могут меняться на 0,15-0,16 единиц.

Высокий уровень плотности может стать причиной быстрой изношенности прибора, при низком уровне плотности запуск двигателя будет выполняться долго и проблемно.

Уровень заряда батареи

Чтобы проверить показатель заряда автомобильного аккумулятора следует использовать нагрузочную вилку. Данное устройство имеет вольтметр, переключатель нагрузочного сопротивления, рукоятку и два контакта.

Также заряд можно определить, отталкиваясь от выходного напряжения, для этого понадобятся мультиметр и вольтметр (важно отключить минусовую клемму).

Современные устройства оснащены индикатором, показывающим заряд батареи. Если прибор заряжен, то индикатор горит зеленым цветом, разряжен – белым или красным.

Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор необходимо использовать зарядной прибор, который является источником тока: положительный контакт присоединяем к плюсовой клемме, отрицательный – к минусовой.

Способы восстановления Аккумулятора

Каждого автомобилиста интересует вопрос о том, как продлить срок эксплуатации аккумулятора или как восстановить его работу.

И все же если вы пропустили или проигнорировали некоторые советы, касающиеся эксплуатации устройства, не стоит отчаиваться, ниже мы расскажем, какие есть способы восстановления функционирования данного прибора.

Использование КТЦ

КТЦ (контрольно-тренировочный цикл), данная процедура способствует восстановлению емкости и избеганию процесса сульфатации. Процедура КТЦ состоит из нескольких этапов разряда и заряда аккумулятора.

Для этого нам понадобятся:

• Зарядное устройство.
• Устройство для контроля напряжения – вольтметр.
• Устройство для контроля уровня плотности электролита – ареометр.
• Лампочка.

Итак, для начала полностью заряжаем аккумулятор. Важно, чтобы во время зарядки крышки с банок были сняты. Батарею следует заряжать от 6 до 8 часов.

По завершению процедуры с помощью ареометра необходимо проверить уровень плотности электролита в каждой банке отдельно – показатель должен быть равен 1,27 г/см. куб. По необходимости в банки добавляется дистиллированная вода либо серная кислота, после чего батарея ставится на зарядку еще на полчаса.

Режим многократной зарядки

Не менее простым методом восстановления правильной работы аккумуляторной батареи, предлагаемым специалистами автодела, является проведение нескольких этапов заряда прибора с перерывами. Изначально необходимо установить уровень тока до показателя 0,04 от номинального объема аккумулятора. После 8 часов проведения зарядки необходимо сделать 12-часовой перерыв (не более 16 часов).

Перерыв необходим для выравнивания внутренних потенциал и внешних свинцовых пластин, выполняется диффузия плотного электролита в промежутки между электродами.

После перерыва возобновляется процедура заряда аккумулятора. Рекомендуется провести не менее 5 таких процедур. В ходе увеличения объема будет увеличиваться уровень плотности электролита, в результате чего его необходимо разбавлять дистиллированной водой и контролировать показатель уровня, важно держать его в пределах нормы.

Химические средства

Итак, для начала необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторного устройства, после чего важно слить весь электролит. Теперь необходимо промыть емкость дистиллированной водой, не менее трех раз.

Для следующего этапа промывки берем раствор 5% (вес.) аммиака и 2% (вес.) Трилона В. Заливаем его в емкость предварительно очищенную с помощью дистиллированной воды, с которой был вылит электролит, и оставляем на час.

Внутри будут наблюдаться брызги и активное газовыделение, это идет процесс десульфатации. По завершению газовыделения, процедуру можно считать завершенной. Теперь сливаем жидкость с аккумулятора и снова промываем емкость с помощью дистиллированной воды (2-3 раза). Теперь наполняем батарею новым электролитом и проводим полную зарядку.

Если наблюдается сильная сульфатация, то восстановление аккумулятора таким раствором можно провести пару раз. Однако отметим, что такой раствор невозможно приготовить самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалисту.

Импульсный ток

Данный способ поможет решить проблему замыкания в банке аккумуляторной батареи, многие не знают о таком методе либо не рискуют его использовать, однако, по отзывам многих автолюбителей можно с уверенностью сказать, что метод выжигания с помощью импульсивного тока довольно эффективен.

Подключаем аккумулятор к источнику, вырабатываемому большой ток (в данном случае это не менее 100 ампер). Очень часто с такой целью используется сварочный аппарат. Замыкание в банке выжигается в результате двухсекундного прохождения такого тока.

Если тема восстановления и зарядки аккумуляторов ещё актуальна, предлагаю схему простого устройства для восстановления аккумуляторных батарей и отдельных аккумуляторов. Результативность: например, с помощью такой схемы за ночь был восстановлен абсолютно дохлый автомобильный аккумулятор, не поддающийся зарядке стандартным зарядным устройством. Время восстановления – 10 часов, ток – 0,15 А. После данной процедуры машина утром завелась, но аккумулятор был все-таки дозаряжен до полной ёмкости зарядным устройством (промышленного изготовления). Таким же самодельным устройством была продлена жизнь множеству аккумуляторов от телефонов и планшетов. Детали: трансформатор с током вторичной обмотки до 1 А и выходным напряжением до 15-20 В, переменный резистор – проволочный [использован ППБ-15Г] сопротивлением 0,3 – 1,5 кОм, диод – любой выпрямительный на ток 1-1,5 А, конденсатор 10…22 мкФ на 16…50 В. Так как на данном сайте невозможно к тексту приложить фото схемы, поэтому попробую объяснить на словах. Один вывод вторичной обмотки трансформатора будет минусовым и присоединяется к минусу восстанавливаемого (заряжаемого) аккумулятора. Параллельно вторичной обмотке трансформатора припаивается переменный проволочный резистор мощностью не менее 15 Вт, движок которого припаивается к аноду диода и минусу конденсатора. Катод диода и плюс конденсатора спаиваются вместе – это будет плюсовой выход. Для индикации зарядки и защиты от случайного короткого замыкания между выходом плюса и минуса, в разрыв данного плюсового провода неплохо подключить лампу (12 В, 1-2 А). Также для контроля тока последовательно с лампой можно включить стрелочный амперметр (на ток до 1 А, с соблюдением полярности). Единственный недостаток устройства – нет защиты от перезарядки аккумулятора, поэтому требуется постоянный контроль зарядного тока и времени зарядки.

Мороз и севший аккумулятор. Как завести авто без проводов и соседа?

Морозы наступили, как всегда, неожиданно. Многие автовладельцы не успели обновить уставшие аккумуляторы. Не все знают, что при низких температурах емкость батареи падает из-за снижения скорости протекания химических процессов. Иногда не до конца заряженная батарея из-за низкой температуры электролита оказывается просто не в состоянии запустить двигатель после длительной стоянки на холоде. Как не замерзнуть на парковке, ожидая таксиста с проводами или пытаясь завестись «с толкача»? Речь

Немножко теории

Оговоримся сразу: лучший способ восстановить севший в ноль аккумулятор — это снять его с автомобиля, отнести к розетке и поставить на длительную зарядку с помощью специальных зарядных устройств. И если летом нет ничего плохого в том, чтобы завестись с проводов, то зимой в случае замерзания электролита батарея после таких операций может легко выйти из строя.

Несколько лет назад в дополнение к традиционным зарядным или пусковым приборам на рынке начали появляться портативные модели пусковых устройств. Девайс имеет компактный корпус, небольшой вес и встроенный аккумулятор. Такой «пауэрбанк» можно запросто достать из бардачка в нужный момент, просто подключить к нему провода и накинуть их на клеммы аккумулятора. В отличие от классических пусковых устройств, розетка рядом не нужна.

От внешнего аккумулятора для гаджетов автомобильный пауэрбанк отличается высокой токоотдачей. Многие скептики считают, что компактное устройство неспособно физически выдать ток, достаточный для срабатывания стартера, но сомневаются они зря. Дело в том, что высокие токи необходимы стартеру только для того, чтобы сдвинуть ротор с места. Затем ток сразу падает до более низких значений. Как правило, для запуска «здорового» двигателя достаточно всего пары секунд, зимой — возможно, чуть больше. Огромный объем штатных автомобильных батарей нужен для возможности многократного запуска, особенно в случае непродолжительных поездок и, как следствие, недозаряда. В нашем случае количество запусков не так важно, и обычно емкости портативных приборов хватает лишь на несколько применений.

Что есть на рынке?

К нам в руки попала пара таких устройств. Решили изучить комплектацию, заявленные характеристики и возможности устройств.

70mai Jump Starter PS01

Если название бренда вам ни о чем не говорит, то немного проясним: 70mai входит в экосистему Xiaomi, который, как давно известно, всегда «за свои деньги топ». Устройства бренда 70mai уверенно входят в десятку продаж во многих разделах нашего Каталога — например, автомобильные компрессоры или видеорегистраторы. Производитель заявляет емкость встроенного аккумулятора в 11 100 мАч и максимальный пусковой ток 250 А. В комплект поставки, помимо самого прибора и документации, входят клеммы для запуска двигателя, USB-кабель для зарядки и удобный чехол для транспортировки.

На корпусе устройства располагаются лампочки индикатора заряда бустера. Также девайс можно использовать как фонарик, подсвечивая подкапотное пространство в темное время суток. Прибор имеет защиту от короткого замыкания и обратного заряда, а также блокируется в случае неверного подключения клемм. Помимо своего основного предназначения, порт устройства USB Type-A имеет выходные параметры 5 В/2,4 А и может быть использован для зарядки практически всех ваших гаджетов.

Три простых шага для запуска автомобиля. Первый: подключаем блок с зажимами к источнику заряда и включаем его. Второй: набрасываем клеммы на аккумулятор (традиционно — красную на плюс). Убеждаемся, что все сделали правильно: если лампочка горит красным и звучит сигнал, клеммы перепутаны. Зеленый моргающий индикатор говорит о том, что напряжение на батарее слишком низкое и требуется нажать на кнопку Boost. Зеленый горящий индикатор указывает на то, что устройство подсоединено верно и готово. Наконец третий: запускаем автомобиль и снимаем провода в течение 30 секунд.

Пытаемся протестировать девайсы в реальных условиях. Здесь все ожидаемо просто. Относительно свежий бензиновый Volkswagen Polo с предварительно разряженным аккумулятором (эксперимент требует жертв) заводится быстро и без проблем. Сразу глушим двигатель — хотим проверить запуск с еще одной моделью.