Почему перегревается машина: как выгнать воздушные пробки

Почему перегревается машина: как выгнать воздушные пробки

Итак, проблема обнаружена, и первично устранена, — в машине было мало антифриза, он долит (добавлена вода), но через некоторое время проблема повторяется. Повторная первичная диагностика показала результаты, что жидкость на месте, вентилятор включается, патрубки горячие, радиатор чистый, крышка радиатора исправна, а подогрев присутствует.

Скорее всего, в этом случае, перегрев двигателя возникает из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Для того, чтобы понять, что же это такое, вспоминаем физику, согласно которой воздух является худшим проводником тепла, нежели жидкость. Этот эффект всем хорошо знаком в быту, и мы его можем наблюдать в двойных оконных рамах. Между стеклами находится воздух, который является буфером между холодным воздухом на улице и теплым в квартире. Если бы в наших окнах стояло только одно стекло, то зимой мы бы вымерзали до сосулек. Кстати, в некоторых автомобилях Toyota, произведенных специально для северных островов Японии, установлен специальный двойной стеклопакет, чтобы в машине было тепло!

Возвращаясь к нашей системе охлаждения.

После того, как была устранена нехватка жидкости, осталась вероятность небольшого наличия воздуха во множественных патрубках и каналах системы. Именно этот воздух начинает мешать нормальной эксплуатации автомобиля, собираясь в конечном итоге в достаточно большой пузырь, и «застревая» периодически около самых горячих точек автомобиля. Датчик температуры, почувствовав перегрев, начинает подавать сигнал на стрелку панели приборов, сигнализируя владельцу автомобиля о неполадках в системе охлаждения. Поймать же такую пробку почти невозможно, ее можно наблюдать только по побочным эффектам вроде вышеописанного.

Большинство двигателей Honda сконструированы таким образом, что пробка самостоятельно выбирается из системы охлаждения через расширительный бачок, но случается, что автомобилю надо помочь. Сделать это, на самом деле, достаточно просто. Однозначную эффективность такой процедуры оценить сложно, но выйти пробке это часто помогает. Итак, необходимо выполнить следующие действия:

1. Поставить машину носовой частью вверх. Это можно достичь остановившись на каком-нибудь подъеме, или заехав «мордой» на поребрик.

2. Открыть капот и дать немного остыть двигателю (про то, что жидкость там под 100 С не забываем)

3. Ищем спасительную тряпку.

4. Проверяем наличие жидкости в расширительном бачке, и чуть-чуть приоткрываем его.

5. Используя тряпку, сложенную в несколько раз, в качестве прокладки между рукой и крышкой радиатора, аккуратно открываем крышку.

6. Обкладываем все той же тряпкой горловину радиатора. При запуске двигателя может выплеснуться какое-то количество антифриза. Зачем нам антифриз разбрызганный по радиатору и бамперу, тем более что он достаточно агрессивен к лакокрасочному покрытию?! Пусть тряпка в себя все соберет.

7. Включаем печку в салоне на максимальную температуру (горячо) и максимальный обдув.

8. Запускаем двигатель, и стоим на готове доливать жидкость в горловину радиатора.

9. Если что-то выплеснулось из горловины при запуске, — доливаем. Если нет, — стоим и ждем. Антифриза должно быть в радиаторе под самую крышку.

10. Если воздушная пробка имеет место, то она начнет выходить пузырями. Обратите внимание, пузыри должны быть большие! Если пузыри как в кока-коле тянутся бесконечной вереницей, это плохой симптом, который говорит о пробое прокладки ГБЦ, но об этом будет третья часть нашего повествования.

11. Для усиления эффекта можно понажимать рукой на верхний и нижний патрубки радиатора. Иногда это помогает протолкнуть пробку к выходу. Будьте готовы к тому, что придется доливать жидкость в радиатор.

12. Когда система «пробулькается», глушим двигатель.

13. Ставим на место крышку радиатора.

14. Закручиваем крышку расширительного бачка.

15. Вытираем подтеки антифриза со всего, на что он попал.

Собственно вот и все!

Изгнание воздушной пробки из Вашего автомобиля прошло успешно. Должно было пройти. Завоздушиванием системы, кстати, часто подвержены большеобъемные (в Хондовском понимании) автомобили, типа Avancier, Saber, Inspire и другие, с двигателями более 2,5 литров. Надеюсь, это помогло. Третья часть статьи будет про самую грустную диагностику, которая ведет к замене прокладки ГБЦ, а фактически к капиталке двигателя только без расточки.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулируем заслонку печки, выставляем правильно метки и возвращаем тепло в салон

Автомобили Ниссан Кашкай пользуются заслуженной любовью у российских водителей, отличаясь оригинальным экстерьером, уютным салоном, обилием полезной электроники и экономичностью мотора.

У последнего преимущества, к сожалению, есть и обратная сторона. Невысокий топливный расход приводит к тому, что выделяются ограниченные объемы тепловой энергии, а ведь именно тепло от двигателя используется печкой для обогрева салона.

В общем, зимой в автомобиле порой становится довольно холодно, и уж совсем плохо, когда печка работает со сбоями, не на полную мощность. Разберемся в причинах данного явления, изучим все нюансы самостоятельного ремонта.

Распространенные причины

Плохая работа печки может быть спровоцирована следующим:

• Падение уровня охлаждающей жидкости. Слишком малый объем антифриза в бачке нередко приводит к образованию воздушных пробок, определенный сегмент радиатора не прогревается, так что из печки идет холодный воздух.

• Сбой термостата. Поверхность непрогретого мотора до термостата должна быть горячее, чем после него. Если такого явления не наблюдается, то термостат неисправен.

• Засорение салонного фильтра. Для проверки проводится простой визуальный осмотр, если фильтр грязный, то он меняется или прочищается.

• Воздушная пробка внутри радиатора, коррозионные отложения, препятствующая нормальной циркуляции антифриза – все это можно проверить на ощупь, оценив температуру патрубку на входе и на выходе из печки. Существенная разница в температурах указывает на проблему.

• Поломка вентилятора, что не дает возможности сформировать достаточно интенсивный воздушный поток. Проблемы с вентилятором могут касаться и его мотора, сгоревшего или не получающего питание из-за проблем с проводкой, и крыльчатки, получившей механические повреждения.

• Поломка помпы, из-за которой нарушается циркуляция антифриза. Недостаточный обогрев в такой ситуации – это еще половина беды, гораздо страшнее опасность перегрева самого мотора.
• Поломка резистора печки

• Сгорел блок резистора (Module Assy-Pow 27226-70T03) отвечающий за управление двигателем климата.
  

• Проблемы с заслонкой печки и некорректной работы моторчиков, вследствие чего сбиваются метки на шестеренках ( Всего у нас два моторчика заслонок печки справа и слева). Статистика показывает, что именно эта причина является наиболее распространенной, а потому уделим ей основное внимание.

Функции заслонки

Печная заслонка определяет направление воздушного потока. Он идет или к радиатору, или же огибает его. Благодаря заслонке, салон прогревается гораздо быстрее, вся система функционирует более эффективно.

Соответственно, если заслонка сломана, то воздушный поток либо вообще не проходит через нагретый радиатор, либо же проходит в недостаточном объеме. Определить проблемы с заслонкой можно по ряду признаков:

• Температурный регулятор “застывает” в некоторых положениях.
• Регулятор, посредством которого выставляется температура, вращается с трудом.
• Воздушный поток дует в одном направлении, несмотря на то, что водитель пытается отрегулировать позицию заслонки.

Итак, если печка дует холодным воздухом и наблюдается одна из обозначенных причин, то дело именно в заслонке. Надо ее чинить или регулировать.

Инструкция по ремонту

Ремонт – дело достаточно простое. Нужно запастись запасом времени, приготовить инструмент – набор шлицевых и крестовых отверток с головками разного размера, а также баллончик с автомобильной смазкой. Вполне подойдет WD-40. Дополнительно стоит держать под рукой старую зубную щетку и емкость с растворителем (бензин – нормальный вариант), при помощи которых удастся удалить загрязнения. Порядок действий выглядит следующим образом:

• Из бардачка вытаскиваются все вещи.
• По краям бардачка можно обнаружить несколько шурупов. Их необходимо аккуратно выкрутить крестовой отверткой.
• После того, как шурупы демонтированы, снимается и сам бардачок. Для этого нужно потянуть его на себя, отстегнуть фиксирующие защелки.

• Модуль обдува ног крепится на единственном болте. Он также удаляется.

• Далее можно увидеть заглушку черного цвета, которая закреплена множеством болтиков. Добраться до них не так-то просто, но придется постараться, по очереди открутив каждый элемент.
• Снимается регулятор затворки. Как правило, он грязный и очень пыльный, так что удивляться не надо.
• Всю пыль нужно тщательно удалить, шестерни прочищаются, промываются и смазываются WD-40. Если на них видны явные следы износа или повреждения, то необходима замена.
• Регулируется трос затвора, степень его натяжения, возможно, придется скорректировать, потуже затянув или, наоборот, ослабив соответствующий зажим.

• Модуль собирается в обратном порядке. Важный момент – точная установка направляющих в пазы. В условиях ограниченного пространства сделать это не так-то просто.
• Регулировка шаговых управляющих двигателей. Они должны работать синхронно. Для этого заслонки опускаются вниз до упора, регулятор климата устанавливается на минимальной отметке, начинается непосредственно регулировка. Метки, указанные на шестеренках, должны совпасть.

Регулировка заслонки

Регулировка заслонок печки Ниссан Кашкай – процедура также довольно простая и выполнимая собственными силами:

Какой антифриз заливать в Ниссан Кашкай

Замена антифриза в Ниссан Кашкай – процедура обязательная, входит в условия технического обслуживания. Плановая периодичность зависит от срока эксплуатации охладительной жидкости (ОЖ) с момента залива, он указан производителем, и от пробега. Ориентируются на показатель, который наступит раньше.

Как устроена система охлаждения

Охлаждается двигатель на Ниссан Кашкай по такому же принципу, как и на любом другом автомобиле японского производства.

В систему входит:

• циркуляционный насос;
• расширительный бачок;
• литая охладительная рубашка;
• радиатор;
• электровентиляторы;
• термостат;
• радиатор (печка) для обогрева салона.

У Ниссан Кашкай система охлаждения жидкостная, тосол должен быть без добавок, но в его основу обязательно входит этиленгликоль. Спиртосодержащие вещество не дает жидкости замерзнуть при низких температурах. Рекомендованная для марки автомобиля продукция рассчитана на -400C.

Первый этап работы системы – включение циркуляционного насоса. Он срабатывает вместе с запуском мотора. Агрегат находится на блоке цилиндров, соединен с системой газораспределения ремнем. Ремонту не подлежит. При поломке замену проводят новым.

Вначале насос подает жидкость на охладительную рубашку (малый контур). Она не допускает перегрева камер сгорания, цилиндров, способствует быстрому прогреву мотора. Когда двигатель достигает рабочей температуры 85-90 0C, антифриз распределяется на большой контур.

Переходный этап контролирует термостат, он (как и насос) находится на блоке. В него вмонтирован клапан, который открывается при 85-90 0C. Он пропускает тосол на большой круг и срабатывает в обратном порядке при понижении температуры двигателя. На Ниссан Кашкай устройство не разборное. При выходе из строя замену проводят новым комплектующим.

Центральную функцию охлаждения в основном контуре играет радиатор с ленточно-трубочной сердцевиной из алюминия. Потоки антифриза в нем распределяются горизонтально. От верхней и нижней части отходят отводящий и подающий патрубки к рубашке от бачка.

Расширительный резервуар отвечает за пополнение жидкости в системе

Крышка представляет собой блок из двух клапанов. Первый открывается при давлении для Ниссан Кашкай – это 140±10 кПа. Он выпускает образовавшийся пар. Второй срабатывает, когда жидкость остывает. Он стравливает воздух.

Начинающие автолюбители при частом перегреве мотора относят проблему к поломке термостата, но это не всегда так. Необходимо также проверить функциональность клапанов на пробке.

Когда тосол начинает циркулировать, через радиатор его охлаждают встречные потоки воздуха и электровентиляторы. Последние запускаются или отключаются по сигналу термодатчика, расположенного в воздушном кожухе.

Варианты слива охлаждающей жидкости

На Nissan Qashqai можно сделать замену антифриза только двумя способами: снять двигатель полностью, например, во время капитального ремонта или без демонтажа.

Самостоятельно можно делать замену, когда мотор установлен. Сливают через патрубок из радиатора или снимают пробку на блоке цилиндров, она находится в легкой доступности.

Когда мотор снят, отсоединяют патрубки от радиатора и печки, откручивают заглушки на блоке, антифриз вытекает довольно быстро, систему промывают и продувают воздухом.

Сроки замены охлаждающей жидкости

Для Ниссан Кашкай из салона лимитированный пробег для замены антифриза составляет 90 тыс. км. Последующие обслуживания через 60 тыс. км. Это при условии, что в систему залита оригинальная жидкость. Если использованы аналоги, смотрят на срок эксплуатации антифриза, установленного производителем. В среднем автомобиль пройдет без замены три года.

Сколько тосола в Ниссан Кашкай

Количество антифриза в Ниссан Кашкай с бензиновым мотором в полностью залитой системе зависит от объема двигателя:

• 2,0 л – 8,2 л;
• 1,6 л – 7,6 л;
• 1,2л – 6,4 л.

В дизельном авто с литражом топлива 1,5 тосола потребуется 7,3 л.

Какой антифриз заливать в Ниссан Кашкай

Для всех модификаций автомобиля подходит оригинальная продукция от производителя Arteco. Состав разработан специально для Ниссан. Химическое вещество без силиката, нитратов, бората, этилгексилакрилата (2-EHA), но с добавлением фосфатов. Тосол имеет зеленый цвет.

Оригинальный антифриз Nissan Coolant L248 Premix 5 л расфасовка в каталоге под № KE90299945, 1 л – № KE90299935

Для замены выбирают аналоги со значком JIS (Японские Промышленные Стандарты). Для Ниссан Кашкай подходит продукция под брендами Coolstream JPN и RAVENOL HJC Hybrid.

Сколько нужно антифриза в Ниссан Кашкай

При капитальном ремонте тосол сливают полностью. После просушки компрессором в охлаждающей системе жидкости не остается. Для замены приобретают количество, зависящее от объема двигателя.

Если обслуживание самостоятельное в условиях гаража, удалить полностью весь антифриз не получится. Например, для Ниссана Кашкай 2,0 с полной заливкой системы 8,2 будет достаточно 7 л. Это одна пятилитровая и две литровых канистры.

Как поменять антифриз на Ниссан Кашкай

Замену антифриза на Ниссан Кашкай j10 проводят в три этапа: сливают жидкость, промывают ОС и заполняют ее новым тосолом. Перед работой ставят автомобиль на яму или поднимают подъемником, дают двигателю полностью остыть. Снимают защиту, она крепится четырьмя болтами (под ключ на 17) к днищу.

Как слить тосол с Ниссан Кашкай

В автомобиле производителем не предусмотрена пробка на радиаторе для слива старого антифриза. Его убирают из системы следующим образом:

1. Откручивают крышку бачка.
   
2. Снимают хомут с нижнего патрубка радиатора. Опускают освободившуюся часть в емкость для сбора старого тосола.
   
3. Когда из патрубка жидкость больше не поступает, откручивают заглушку на блоке цилиндра.
   
4. Промывают систему.

Куда заливать тосол в Ниссан Кашкай

После слития антифриза и промывки системы проверяют поставленные на место патрубки. Хомуты должны быть хорошо затянуты. Заливают новый тосол в бачок. Он сделан из прозрачного материала с ограничением минимального и максимального уровня.

Чтобы избежать пробок, Ниссан Кашкай заполняют антифризом в горловину емкости тонкой струей

1. Во время залива периодически прижимают рукой патрубки, таким образом вытесняют из системы воздух.
2. Бачок заполняют до максимума (МАХ), возвращают на место пробку.
3. Запускают двигатель. Когда он прогреется до рабочей температуры, понижают и повышают обороты, несколько раз нажимая на педаль газа.
4. Дают мотору остыть и проверяют уровень в расширительном бачке.

Если замену провели правильно, то количество охлаждающей жидкости не уменьшится.

Советы при замене охлаждающей жидкости

Тосол вещество токсичное. При замене необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Чтобы химическое вещество не попало на открытые участки кожи, их защищают одеждой с рукавами, руки – перчатками.

Система, охлаждающая мотор, работает под давлением. Чтобы избежать ожогов, нельзя открывать крышку бачка при работающем двигателе. Замену проводят, когда автомобиль не менее двух часов стоит без движения. Мотор за это время полностью остынет.

После слива охлаждающей жидкости остатки тосола необходимо удалить промывкой системы. Если на Ниссан Кашкай замену антифриза проводили своими руками, лучше использовать для устранения остатков дистиллированную воду.

Специальные средства с агрессивным составом удаляют плотные отложения, которые попадают в каналы узлов и значительно ухудшают функциональность системы. Очистителем пользуются только на СТО, где достаточно оборудования для полноценной компрессионной продувки.

После замены диагностируют ОС на предмет образования воздушных пробок. Запускают двигатель и дают ему поработать. Включают печку. Из нее в салон должен поступать горячий поток воздуха. Пробуют патрубки радиатора. Если они прогрелись, значит все нормально.

В случае образования пробок при замене, их необходимо удалить. Ставят автомобиль под уклон, чтобы передняя часть была выше, включают нейтральную передачу, и раз пять до упора выжимают педаль газа. После нескольких дней эксплуатации, проверяют уровень в бачке, если он упал, доливают.

Заключение

Замена антифриза в Ниссан Кашкай – процедура несложная. Ее можно сделать самостоятельно в условиях собственного гаража. Главное правильно выбрать охлаждающую жидкость и не допустить течи после заправки. Рекомендовано соблюдать правила безопасности, работать в перчатках и только при холодном двигателе.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Пузыри в расширительном бачке

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Воздушные пробки в системе охлаждения: как удалить?

23.06.2019 13:42

Образовавшаяся воздушная пробка влечет за собой сбои в работе мотора, перегрев систем, неверную интерпретацию данных электронными датчиками, проблемы в работе термостата, сбоями в обогреве салона. Поэтому надо понимать, откуда пробка появляется и как выгнать воздух из системы охлаждения.

Причины возникновения воздушных пробок в системе охлаждения

Если во время последней замены антифриза образовалась слишком широкая воронка, то воздух мог попасть в систему охлаждения. Именно поэтому мастера советуют заливать тосол не спеша, аккуратно, тонкой струей.

Отсутствие герметизации соединительных патрубков, шлангов и трубок также является предпосылкой для появления воздушной пробки.

Еще воздух в системе охлаждения появляется из-за сбоев в работе воздушного клапана. Система охлаждения в ответе за правильную температуру двигателя. При повышении температуры тосол расширяется, давление клапана при этом повышается, и наоборот. Если давление высокое, то воздух в бачке сжимается, а клапан выводит воздух из системы. А если давление слишком низкое, то воздух попадает в систему охлаждения через этот же клапан. Проверьте работу воздушного клапана, чтобы избавиться от пробки.

Фибра сальника тоже может стать причиной появления пробки. Из-за подтекающего тосола в шлангах и радиаторах создается воздушная пробка в системе охлаждения. Тосол уменьшается в объемах, следовательно, количество воздуха увеличивается.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Первый и основной признак — печка не греет. Заведите двигатель, подождите, когда мотор нагреется и включите печку в салоне. Если теплый воздух не пошел, значит, в системе охлаждения завелась пробка. Когда антифриз не может перемещаться по системе охлаждения, она сбоит.

Еще одним сигналом служит быстрый перегрев двигателя. Это происходит из-за нарушения работы системы охлаждения: антифриз перестает циркулировать и радиатор не может охлаждать двигатель в полную силу.

Как только вы обнаружили первые симптомы проблемы, сразу приступайте к устранению проблемы. Мы расскажем, как удалить воздух из системы охлаждения.

Способы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Рунет и мастера в автосервисах знают три способа, как избавиться от нежелательной воздушной пробки: снять патрубок в расширительном бачке, наклонить автомобиль и долить «охлаждайки» и нагреть систему. Разберемся в них подробнее.

Первый способ — нагнетать воздух в бачок до тех пор, пока из него не польется жидкость. Чаще всего этот метод подходит для российских автомобилей. Отсоедините шланг от расширительного бачка, открутите пробку и направьте внутрь воздух. Как только жидкость начнет вытекать из шланга, сразу же закрепите его на месте.

Для второго способа потребуется смотровая яма. Поставьте автомобиль в такое положение, чтобы горловина радиатора находилась выше других элементов системы охлаждения. Для этого придется поднять нос автомобиля кверху. Не забудьте воспользоваться стояночным тормозом. Отвинтите крышки у расширительного бачка и у радиатора. Заведите мотор и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Включите печку на максимум и следите за уровнем жидкости в бачке — он будет снижаться.В процессе доливайте столько же тосола, сколько вытекает. Делайте так, пока не увидите пузырьки воздуха. Когда они перестанут выходить, опустите машину и залейте антифриз до необходимого уровня.

Третий способ — нагрев. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Затем заглушите мотор и отсоедините шланг подогрева штуцерного узла. Не забудьте защитить свои руки — охлаждающая жидкость и шланги будут горячими! Подождите, пока «охлаждайка» не начнет вытекать. Как только антифриз выльется, верните шланг на место и залейте заново до необходимого уровня.

Не затягивайте с удалением воздушной пробки из охлаждающей системы. Воздух внутри не только нарушит работу печки, но и может вывести двигатель из строя!