Bitavtoptz.ru

Бит Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая компрессия в цилиндрах 8 клапанного двигателя ВАЗ-2114 является нормой

Какая компрессия в цилиндрах 8 клапанного двигателя ВАЗ-2114 является нормой

Принцип измерения компрессии Измерение компрессии двигателя Замер компрессии ваз 2114

На втором — поршень из НМТ поднимается к ВМТ, происходит компрессия, то есть резко повышается давление, потому что все клапаны закрыты, температура повышается и смесь готова к возгоранию. Чем выше компрессия, тем выше мощность и экономичность двигателя.

Возгорание смеси происходит на третьем этапе, когда поршень достигает ВМТ. За счет выделяемой энергии поршень перемещается в сторону НМТ.

На четвертом этапе, когда выполняется обратный ход поршня, выпускной клапан открывается и сгоревшие газы выталкиваются из рабочего цилиндра. При достижении ВМТ все клапаны закрываются и поршневая готова повторить весь четырехтактный цикл.

Компрессия и степень сжатия

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:

  1. Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
  2. Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.

Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.

Принцип измерения компрессии

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

Разная компрессия в цилиндрах, что делать

  • Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
  • Деформация, прогорания клапанов;
  • Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

  • Не зависли ли клапаны;
  • Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
  • При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Проведение замеров

Давление необходимо измерять на прогретом двигателе, пользуясь специальным манометром — компрессометром. Приборы бывают прижимного и резьбового типа. Первые надо прижимать руками, вторые завинчиваются поочередно в каждый цилиндр. Измерения производятся так:

  • отключить и убрать провода высокого напряжения, вывернуть свечи зажигания;
  • рабочую часть компрессометра вставить или вкрутить в свечное гнездо;
  • нажать на педаль газа и сделать несколько оборотов коленвала стартером.

Операцию повторить на каждом цилиндре поочередно. Если прибор прижимного типа, то для измерений потребуются услуги помощника. Пока вы плотно прижимаете манометр к отверстию, помощник должен нажать педаль акселератора и запустить стартер. Получив результаты, можно переходить к анализу.

Способы

Существует два основных способа, с помощью которых можно провести проверку показаний компрессии в двигателе.

Способ.Особенности.
С помощью измерительных приборов.Эффективный, дает максимально точный результат. Но требует наличия специальных измерительных инструментов — манометра или компрессометра. Применяется в 90% случаев.
Ручной способ проверки.Сложный в исполнении, поскольку требует выкрутить из каждого цилиндра свечу и провернуть коленвал. Определить проблематичный цилиндр можно за счет усилий, которые приходится прикладывать при прокручивании. Эффективность не высока. Учитывая возможные результаты проверки, рекомендуется всегда проверять компрессию только измерительными приборами и делать это хотя бы раз в 3-4 месяца, а также при возникновении подозрений на нестабильную работу двигателя.

Изменение в меньшую сторону

Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

  1. Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
  2. То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
  3. Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
  4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.

Снижение компрессии при прогарании клапанов

Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

  • покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
  • от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
  • ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Увеличение компрессии

Да, в некоторых ситуациях компрессия может вырасти до 15 бар, что не является нормой. Тому есть объяснение: все возможные зазоры уплотнились маслом, другой жидкости рядом нет. Когда моторное масло брызгает на поршневую группу снизу, то излишки удаляются со стенок маслосъемными кольцами. Но когда оно попадает сверху, со стороны камеры сгорания, да еще и в большом количестве, то деваться ему некуда. Часть сгорает вместе с топливом, отчего из выхлопной трубы валит белый или сизый дым, а другая часть уплотняет щели.

Масло попадает в камеру сгорания по таким причинам:

  • пришли в негодность маслоотражатели клапанов (колпачки);
  • после длительной эксплуатации разбились втулки, внутри которых движутся штоки клапанов.

Первую причину хороший мастер устранит без снятия головки двигателя с блока, заменив колпачки. Вторая опять-таки потребует разборки и запрессовки новых втулок.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Проверка

Теперь можно приступать непосредственно к проверке.

  1. Прогрейте двигатель, достигнув показателей рабочей температуры, после чего отключите зажигание.
  2. Отключите топливный насос. Если это механическая помпа, отсоединяются трубки и перекрывается поступление топлива. В случае с электрическим бензонасосом достаточно просто отключить реле подачи горючего и снять предохранитель.
  3. Сбросьте давление, которое имеет внутри топливной системы.
  4. Заведите мотор. Так движок сможет израсходовать все горючее, которое осталось в системе. Дождитесь, пока движок сам полностью остановится.
  5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
  6. Отключите модуль зажигания.
  7. Отключите свечи зажигания от высоковольтников, после чего с помощью специального ключа для свечей выкрутите их из гнезд.
  8. В гнездо свечи вставьте измерительный прибор. На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры выполняются отдельно.
  9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское место и выжать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
  10. Одновременно с этим запускается двигатель на 5-10 секунд.
  11. Вы в этот момент снимаете показания с измерительного прибора.
  12. Аналогичным методом следует снять замеры на каждом цилиндре, сбрасывая показания предыдущего на приборе. Запишите полученные данные.
Читайте так же:
Какой двигатель Киа Соренто?

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальным показателем компрессия является 10 бар или 1,0 Мпа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 Мпа, то есть нормальные данные — это 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и подобные результаты проверки. При отклонении от них следует искать причины неполадки.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,54 из 5)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ПОД РУКОЙ КОМПРЕССОМЕТРА?

Можно ли замерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно. Но данный метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы замерить без приборов показатель сжимания, выворачивайте свечи изо всех цилиндров, кроме испытуемого. Прокрутите вручную коленвал, пока не закончится такт сжатия (наблюдайте за метками – они должны совпасть). Поочередно проделайте эту операцию со всеми цилиндрами. Там где давление будет низким, на поворот коленвала уйдет меньше усилий. Таким способом, конечно, вы не получите точных показателей сжимания в двигателе. Но понять наличие неполадок можно.

Замерять компрессию рекомендуется через каждые 20-30 тысяч километров пробега, поэтому каждому автолюбителю рекомендуется иметь свой компрессометр. Его цена не настолько велика, чтобы экономить на нем.

Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже – до 8 тысяч. В регионах прибор для замера компрессии стоит не больше, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от фирмы производителя.

Само понятие «компрессия» обозначает величину давления, которое развивает поршень двигателя при максимальном сжатии рабочей смеси, то есть тогда, когда он находится в своей максимальной нижней точке. Чем этот параметр выше, тем при большей температуре будет происходить горение топливно-воздушной смеси, а значит уменьшится ее расход и возрастет общий кпд мотора.

Компрессия ваз 2114, собственно, как и компрессия на любой другой автомашине, зависит от следующих показателей:

Компрессия на горячем двигателе

Компрессия на горячем двигателе

Измерение компрессии на горячем двигателе дает возможность узнать ее значение в нормальном рабочем состоянии мотора. При прогретом моторе и полностью выжатой педали акселератор (открытой дроссельной заслонке) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях и рекомендуется ее измерять, а не на холодную, когда еще не установились все зазоры поршневого механизма и клапанов системы впуска/выпуска.

Что влияет на компрессию

Разница в компрессии на холодную и горячую в том, что непрогретого, двигателя ее значение всегда будет ниже, чем у прогретого. Объясняется это достаточно просто. По мере прогревания двигателя его металлические детали расширяются, и соответственно, зазоры между деталями уменьшаются, повышается герметичность.

Кроме температуры двигателя на значение компрессии двигателя влияют также следующие факторы:

  • Положение дроссельной заслонки. При закрытом дросселе компрессия будет ниже, и соответственно, ее значение будет возрастать по мере открытия дросселя.
  • Состояние воздушного фильтра. Компрессия всегда будет выше при чистом фильтре чем если он забит.

Забитый воздушный фильтр снижает компрессию

Если двигатель исправен, то компрессия на холодном двигателе по мере прогрева должна возрастать очень быстро, буквально за считанные секунды. Если возрастание компрессии происходит медленно, то это означает, что, скорее всего, перегорели поршневые кольца. Когда же давление компрессии не растет вовсе (на холодную и на горячую одинаковая компрессия), а бывает, что и, наоборот, падает, то вероятнее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Так что если вы задались вопросом почему на холодную компрессия больше чем на горячую, якобы возможно так и должно быть, то ответ стоит искать именно в прокладке ГБЦ.

Проверка компрессии на горячую

Для начала ответим на вопрос — почему компрессию проверяют на прогретом двигателе? Суть в том, что при диагностике важно знать, какая максимальная компрессия возможна в двигателе на пике его мощности. Ведь чем ниже будет это значение — тем в худшем состоянии находится двигатель. На холодном двигателе компрессию проверяют лишь в случае, когда машина плохо заводится на холодную, а все элементы системы запуска уже проверены.

Перед выполнением проверки компрессии двигателя необходимо знать, каким оно должно быть для измеряемого двигателя в идеале. Эта информация обычно приведена в руководстве по ремонту авто или самого ее двигателя. Если такой информации нет, то можно вычислить компрессию эмпирически.

Как узнать какой приблизительно должна быть компрессия

Для этого нужно взять значение степени сжатия в цилиндрах и умножить ее на коэффициент 1,3. У каждого двигателя значение будет разным, однако у современных автомобилей с бензиновым двигателем она составляет порядка 9,5…10 атмосфер для 76-го и 80-го бензина, и до 11…14 атмосфер для 92-го, 95-го и 98-го бензина. У дизельных моторов — 28…32 атмосфер для двигателей старой конструкции, и вплоть до 45 атмосфер у современных моторов.

Как измерить компрессию на горячую

При первичной проверке компрессии двигателя на горячую обязательно должны выполняться следующие условия:

  • Двигатель должен быть прогрет, на холодном двигателе значение будет занижено.
  • Дроссельная заслонка должна быть полностью открытой (педаль газа «в пол»). Если это условие не будет соблюдено, то камера сгорания в верхней мертвой точке не будет заполнена топливовоздушной смесью полностью. Из-за этого возникнет небольшой вакуум и сжатие смеси начнется с более низкого давления по сравнению с атмосферным. Это занизит значение компрессии при проверке.
  • Должен быть полностью заряжен аккумулятор. Это необходимо для того, чтобы стартер вращал коленчатый вал с необходимой скоростью. Если скорость вращения будет низкой, то часть газов из камеры будет успевать выходить наружу через неплотности клапанов и колец. В этом случае компрессия также будет занижена.

После выполнения первичной проверки с открытой дроссельной заслонкой нужно выполнить аналогичную проверку с закрытой заслонкой. Условия для ее выполнения те же, только не нужно давить на педаль газа.

Признаки неисправностей при пониженной компрессии на горячую в разных режимах

В случае когда при открытой дроссельной заслонке компрессия ниже номинального значения, то это говорит об утечке воздуха. Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.

После проведения замеров на полностью открытом дросселе следует проверить компрессию при закрытой дроссельной заслонке. В таком режиме в цилиндры будет поступать минимальное количество воздуха, поэтому можно «вычислить» минимальные утечки воздуха. Обычно таким образом можно определить деформацию стержня клапана/клапанов, износ седла клапана/клапанов, прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Для большинства дизельных двигателей положение дроссельной заслонки не так критично, как для бензиновых силовых агрегатов. Поэтому у них компрессия измеряется просто в двух состояниях мотора — на холодную и на горячую. Обычно при закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа). Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

Проверку компрессии на горячую желательно проводить не однократно, а несколько раз, записывая при этом показания в каждом цилиндре и при каждом измерении. Это также позволит найти неисправности. Например, если при первом тесте значение компрессии низкое (около 3…4 атмосфер), а в дальнейшем оно увеличивается (например, до 6…8 атмосфер), то это означает, что имеет место износ поршневых колец, износ поршневых канавок, или появились задиры на стенках цилиндров. Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.

Замер компрессии на горячую с добавлением масла

Процесс замера компрессии в цилиндрах двигателя

При замере увеличить компрессию можно, капнув внутрь цилиндра немного (около 5 мл) моторного масла. При этом важно, чтобы масло попало не на дно цилиндра, а растеклось по его стенкам. В этом случае компрессия в испытуемом цилиндре должна увеличиться. Если в двух соседних цилиндрах компрессия низкая, и при этом добавление масла не помогло — скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Другой вариант — неплотное прилегание клапанов к их посадочным седлам, прогорание клапанов, неполное их закрытие в результате неправильной регулировки зазоров, прогорание поршня или трещина в нем.

Если же после добавления масла на стенки цилиндров компрессия резко возросла и даже превысила рекомендуемые заводом показатели, то это означает, что в цилиндре имеется закоксованность или залегание поршневых колец.

Дополнительно можно проверить цилиндр воздухом. Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.

При пробитой прокладке головки блока будет слышен звук воздуха, выходящего из соседнего свечного колодца. Если на карбюраторных машинах воздух в данном случае будет выходить через карбюратор, то это означает, что отсутствует нормальная посадка впускного клапана. Также нужно снять крышку с маслозаливной горловины. Если воздух будет идти из горловины, то велика вероятность трещины или прогара поршня. Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.

Кроме этого, полезно сохранять записи и сравнивать компрессию по мере износа двигателя. Например, через каждые 50 тысяч километров пробега — на 50, 100, 150, 200 тысячах километров. По мере износа двигателя компрессия должна уменьшаться. Замеры при этом должны быть выполнены в одинаковых (или близких) условиях — температуре воздуха, температуре двигателя, скорости вращения коленчатого вала.

Зачастую бывает, что у двигателей, пробег которых составляет порядка 150…200 тысяч километров пробега, значение компрессии составляет как у нового автомобиля. В этом случае радоваться совсем не стоит, поскольку это говорит не о том, что мотор в хорошем состоянии, а о том, что на поверхности камер сгорания (цилиндрах) скопился очень большой слой нагара. Это очень вредно для двигателя, поскольку затрудняется движение поршней, способствует залеганию колец и уменьшает объем камеры сгорания. Соответственно, в таких случаях необходимо воспользоваться чистящими средствами либо же уже пора делать капитальный ремонт двигателя.

Заключение

Проверка компрессии обычно проводится «на горячую». Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.

Как проверить компрессию двигателя на ВАЗ?

Как проверить компрессию двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Добро пожаловать!
Компрессия – замерив её можно будет понять в каком состоянии находится блок цилиндров, а так же шатунно поршневая группа, в мастерских она меряется как минимум за 100 рублей, но бывают случаи когда компрессию нужно померить самому, к примеру машина не на ходу и в гараже мертвым грузом стоит или просто, если Вы не хотите отдавать за проверку деньги, но для проверки будет нужен спец. прибор под названием компрессометр, в магазине цена на этот прибор колеблется в районе 800-2000 тыс. рублей, как видите цена не малая, поэтому либо ищите человека у которого есть этот прибор, либо скидывайте с другом и покупайте, если он ему тоже нужен.

Примечание!
Для осуществления проверки, как мы уже сказали будет нужен: Компрессометр, а так же дополнительные инструменты, благодаря которым можно будет выкрутить свечи зажигания, куда компрессометр и будет вставляться, в восьми-клапанных автомобилях к таким инструментам относится свечной ключ, в шеснарях же, будет нужен накидной небольшой ключ и так же свечной, но свечной в шеснарях идёт свой, это учитывайте!

Краткое содержание:

Когда нужно проверять компрессию?
Если у Вас есть компрессометр, то хоть каждый день её меряйте, но всё же если быть реалистами, часто этим заниматься не нужно, потому что при проверки, аккумулятор сажается (Так как он крутить двигатель в холостую) у автомобиля, вообще компрессию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно мерить в следующих случаях:

1. При покупки автомобиля, таким образом Вы узнаете в каком состоянии находится движок, а так же будете знать нужно его уже делать (Капиталить) или же он ещё поживёт некоторое время.

2. А так же после больше пробега авто (Когда двигатель плохо уже едет), именно после какого пробега мы указывать не будем, потому что бывают люди которые умудряются запороть и новый движок и потом кричат, почему машина не едет, почему так плохо сделана она, а всё это зависит от Вас дорогие автолюбители, как будете эксплуатировать автомобиль, тем он Вам и ответит.

Примечание!
Понять что в двигатели пропала компрессия дело не из лёгких (Без прибора), если она капитально упала то Вы это сразу заметите, мы это не отрицаем, а симптомы будут следующие, упадёт тяга, кроме того двигатель будет троить (Это означает что двигатель работает всего лишь на трёх цилиндрах), у него будет присутствовать вибрация, двигатель будет колбасить туда сюда (Если брать классические движки, то их колбасит даже с самого завода, но тряска там быть очень маленькая должна, но она будет, если же движок налево и на право кидает только так, то это уже говорит о многом, в первую очередь о том что двигатель работает на трёх цилиндрах, а работать на трёх он может если зажигание пропадёт на одном из цилиндре, а так же если компрессия в цилиндре пропадёт на проч), но вот если компрессия пропала не сильно, то понять это будет не легко (Без прибора), но запомните раз и на всегда, такой двигатель нужно как можно быстрее подвергать ремонту, если тянуть, то его потом только под замену!

Как замерить компрессию в двигателе на ВАЗ?

Примечание!
Компрессия в движке меряется на отрегулированных зазорах, между клапанами и толкателями распредвала, если клапана плохо отрегулированы или вообще сбиты зазоры, то в таком случае исправьте это и только после этого приступайте к самой регулировки и ещё кой что, производить замер компрессии в цилиндрах нужно при температуре 70-80 градусов мотора, это самое важное, потому что холодный движок некогда не покажет нужные результаты (Компрессия будет меньше)!

1. Сперва нужно ознакомиться со всеми документами которые прилагались к автомобилю при его покупки, если автомобиль уже в годах или просто документы эти были утеряны (К ним относится сервисная книжка, руководство по эксплуатации и тому подобное) ничего страшного, вбивайте в интернете какая компрессия должна быть на Вашем двигателе и Вы найдёте то что ищите, на документах которые прилагаются к автомобилю при его покупки, эти данные тоже пишут.

2. Как только всё нашли, приступайте к выворачиванию всех свечей из блока цилиндров (Как вывернуть свечи, у нас описывается в статьях, воспользуйтесь поиском и разыщите нужную статью для Вас, если Вы понятия не имеете как свечи выкручиваются), после того как свечи будут выкручены, прервите подачу топлива в двигатель, для этого снимите топливный шланг и закройте его отверстие с помощью какой ни будь заглушки, можете этого и не делать, просто когда крутить двигатель стартером будете, долго его не крутите, чтобы цилиндры не залило бензином и всё тогда будет в порядке, кроме этого было бы ещё хорошо обесточить трамблёр (Если карбюратор) или модуль зажигания (Если у Вас инжектор), делается это посредством отсоединения колодки проводов от трамблёра (Указана стрелкой фото ниже), если же у Вас инжектор то можете от датчика положения коленвала отсоединить точно такую же колодку и искры не будет, были уже случаи когда автолюбители не обесточивали систему зажигания и в связи с чем, она просто выходила из строя (Модуль сгорал если инжектор, или катушка если карбюратор).

Отсоединение колодки проводов от трамблёра

Примечание!
Если Вы обладатель инжекторного движка, то там ничего прерывать не нужно (Про подачу топлива говорим), потому что когда в инжекторе педаль в пол утапливаешь при заведении, у них включается режим продувки цилиндров и бензин не будет попадать в цилиндры, на карбюраторе же по другому, он как лил так и будет лить, главное цилиндры не залейте, а то когда движок заводить будете, произойдёт хлопок в районе глушителя который может глушить разорвать у Вас на части!

3. Идём дальше, теперь компрессометр установить в нужный цилиндр будет нужно, сразу хотим заметить данные приборы идут разных видов, на некоторых резьба присутствует, а на некоторых вместо резьбы просто резиновый наконечник идёт который и устанавливается в цилиндр, подметим: “С резиновым наконечником компрессометр вообще лучше не приобретать, потому что если плохо его засунуть то он не правильно покажет компрессию, если есть возможность лучше с резьбовым наконечником его приобретайте, в таком случае утечки компрессии 100% не будет”.

Резиновый наконечник и с резбой

4. Все подготовительные работы завершены, зовите второго человека (Помощника) и попросите сеть его за руль, затем пусть вдавит педаль газа до упора и начнёт заводить машину, как только двигатель начнёт крутиться следите за показаниями на приборе, достаточно 3-4 секунд чтобы он выдал точный результат, если получается так что машина крутиться уже больше (5 секунд и более) но показания при этом по чуть чуть поднимаются, то это говорит о том что кольцо на поршне этого цилиндра пришло в негодность, полностью убедиться в этом Вам поможет медицинский шприц и чутка масла, в общём берёте шприц, берёте масла и капаете в цилиндр, повторно производите замер компрессии если она за 3 секунды встанет резко в высокое положение и не будет помаленьку подниматься, то значит кольцо 100% пришло в негодность (А с кольцом ещё и поршень возможно и сам цилиндр), если же такого не произошло и как компрессия медленно поднималась и так и поднимается дальше (При этом она не достигает нужных цифр, т.е. меньше), то это уже ГБЦ смотреть нужно, а если быть более точным, то клапана прогореть могли, может они плохо прилегают, либо же прогорела прокладка у головки блока цилиндров.

Примечание!
Это первый способ замера компрессии, по нему можно понять сильные дефекты мотора, такие как поломка и прогар поршней и другое, вообще она меряется в нескольких положения дроссельной заслонки, первое это когда дроссельная заслонка полностью открыта (Педаль газа до упора нажата) и второе это когда заслонка полностью закрыта (Педаль газа не трогается вообще), во втором случае компрессия будет маленькой но это тоже даст свой результат, такая проверка лучше всего выявит мелкие дефекты мотора, потому что воздуха в цилиндры будет мало поступать и если будут где ни будь утечки, то Вы это сразу заметите по прибору (Если будете знать какой результат должен будет выдать компрессометр, при таком замере, обычно в районе 0,6-0,8 МПа составляет компрессия при таком замере), а к мелким дефектам мотора относятся такие вещи, как: Плохое прилегание клапана к седлу, зависание клапана, негерметичности двигателя которая может быть вызвана прогаром прокладки головки и тому подобные дефекты!

5. Всё, теперь сбрасываем давление в компрессометре (Оно сбрасывается нажатием на кнопку, которая указана красной стрелкой) и переходим к другому цилиндру, если нужно будет, то проведите с ним точно такую же операцию, по заливанию при помощи шприца чуточку масла, если компрессометр покажет сразу же нормальную компрессию, то в таком случае делать ничего не нужно и так со всеми цилиндрами, когда всё выясните Вы будете знать приблизительно в каком состоянии у Вас находится движок, если в нехорошем состоянии он окажется то делайте ремонт или ставьте автомобиль и пока его не почините не ездите, мы уже ранее говорили что если хоть что то будет не работать (Один цилиндр например), то двигатель так износиться гораздо быстрее и тогда уже, мелким ремонтом Вы не отделаетесь.

Кнопка сбрасывания давления

Примечание!
По поводу прокладки ГБЦ, в наше время термостаты делают не очень хорошего качества (Бывает что даже их на пол года не хватает), кроме того на улице бывает сильная жара, иногда бывает что на автомобиле в грязь заезжаешь и начинаешь буксовать, двигатель в этом случае греется и это очень легко не заметить (Потому что редко кто смотрит на стрелку температуры движка в таких случаях, а когда уже обращают внимания, двигатель кипит во всю и прокладка перегорает) и потом начинается, движка тупит, машина толком не едет, дергается, плохо заводится, но люди ездят так, это категорически делать нельзя потому что масло смешивается с ОЖ и в связи с этим образуется эмульсия, в связи с которой масло за очень короткий промежуток времени портиться и начинается износ поршневой группы (Масло же некто не будет же менять каждые 1000 км.), поэтому с прокладкой будьте предельно осторожны и самый явный признак того что она вышла из строя (Даже компрессометр не нужен), это конечно же постепенный уход ОЖ из расширительного бачка автомобиля (Бывает что ещё патрубки охлаждения протекают, не спутайте с этим)!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный процесс проверки компрессии, на примере двух автомобилей, а если быть точнее то на классике и на калине показан в роликах ниже, если Вы обладатель 8 клапанного авто то смотрите ролик про классику, если же у Вас шеснарь, то про калину, оба ролика являются качественными и без воды как таковой, очень яркие примеры.

Какая должна быть компрессия на ваз 2109

Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2109 — очень важный показатель, от которого зависит не только мощность, но и внутреннее состояние мотора и его деталей. Если двигатель автомобиля новый и хорошо обкатан, то принято считать, что отличной компрессией будет значение 13 атмосфер. Конечно, рассчитывать на такие показатели не стоит, если пробег вашего автомобиля уже достаточно большой и перевалил за 100 000 км, но стоит иметь ввиду, что минимально допустимой считается компрессия не менее 10 bar.

Многие для диагностики своего двигателя ВАЗ 2109 обращаются за проведением данной процедуры на специализированные СТО, хотя на самом деле эту работу можно сделать самостоятельно, имея при себе специальный прибор, который называется компрессометр. Я себе несколько месяцев назад прикупил такое приспособление, и теперь провожу измерение компрессии на всех своих машинах самостоятельно. Выбор пал на прибор фирмы Jonnesway, так как я уже довольно давно эксплуатирую инструмент этой компании и качеством очень доволен. Вот так он выглядит наглядно:

Итак, ниже буду подробно рассказывать о порядке проведения работы. Но прежде всего необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

  1. Важно, чтобы двигатель автомобиля был прогрет до рабочей температуры
  2. Необходимо перекрыть топливную магистраль

Первым делом, необходимо перекрыть попадание топлива в камеру сгорания. Если у вас инжекторный мотор, то это можно сделать, вынув предохранитель топливного насоса и завести двигатель до сгорания остатков бензина. Если карбюраторный, то там просто отсоединяем шланг после топливного фильтра и также выжигаем все топливо!

Затем отсоединяем все высоковольтные провода от свечей и выкручиваем их. Далее в первое свечное отверстие вкручиваем штуцер компрессометра, как показан на фотографии:

В этот момент желательно иметь себе помощника, чтобы тот сидел в машине и при полностью нажатой педали газа крутил стартером несколько секунд, до тех пор, пока стрелка прибора не перестанет подниматься вверх по шкале:

Как видите, в данном случае показания примерно равны около 14 атмосфер, что является идеальным показателем для нового хорошо обкатанного силового агрегата ВАЗ 2109.

В остальных цилиндрах проверка осуществляется аналогично и не забывайте после каждого шага измерения сбрасывать показания прибора. Если после выполнения проверки компрессии, она отличается более чем на 1 атмосферу, то это говорит о том, что с двигателем не все в порядке и необходимо искать причину этого. Либо износ поршневых колец, либо прогар клапан или неправильная регулировка, а также пробитая прокладка ГБЦ может быть причиной падения давления в цилиндрах.

Какой должна быть компрессия в цилиндрах двигателя норма ваз 2109

Нарушенная компрессия в цилиндрах двигателя норма ВАЗ 2109 проявляется повышенным расходом горюче-смазочных материалов (ГСМ). Дополняется неутешительная картина густыми клубами дыма, выходящими из выхлопной трубы. Медлить с техническим осмотром железного коня не нужно. В противном случае повышенные нагрузки на двигатель выведут его из строя. Диагностировать поломку несложно, имея даже незначительный опыт.

Формы проявления технической неисправности

При нормальных условиях эксплуатации транспортное средство потребляет нормированное количество масла и топлива. По мере износа поршневых колец железный конь подает явные признаки, говорящие о необходимости технического осмотра:

  • сниженные обороты двигателя;
  • густой черный дым поступает из глушителя;
  • повышенный расход ГСМ на 100 км пути;
  • появляется специфический гул.

Вышеперечисленные симптомы требуют измерения уровня компрессии в двигателе при помощи специальных инструментов:

  • ключ, использующийся для выравнивания свечей зажигания;
  • компрессометр;
  • шприц;
  • 30 мл масла машинного.

Перед началом измерительной процедуры надлежит верным образом отрегулировать клапаны 2109. Если достаточного опыта в этом нет, то на помощь придет инструкция по эксплуатации.

Малейшая неточность приведет к неверным результатам при измерении. Непосредственное измерение происходит 2 способами:

  1. Вручную. Этот способ требует практического опыта. Использование приборов связано с умением автовладельца правильно оценить динамику изменения показаний. Все свечи (за исключением первой) на цилиндре выворачиваются. После этого нужно неспешно провернуть коленчатый вал до тех пор, пока в цилиндре №1 не исчезнет такт сжатия. Затем надлежит последовательно вывернуть оставшиеся свечи аналогичным образом. Цилиндр, где больше всего усилий приложено для снятия, и есть дефектный.
  2. Компрессометром. Использование прибора позволяет в сжатые сроки получить значение уровня компрессии в цилиндрах. Начинается измерение только после проверки надежности соединений двигателя и устройства. Скорость вращения коленчатого вала при измерении составляет не менее 100 об/мин.

Даже незначительное отклонение показателя от нормы — это повод для разбирательств. Для максимально точных измерений проводятся они на горячем двигателе (при температуре не ниже 80 ºС). После его включения и разогрева необходимо описанным выше образом удалить свечи. Объективную оценку уровня компрессии можно провести только при полном открытии дроссельной заслонки. В некоторых случаях потребуется сторонняя помощь.

Оценка полученных сведений

Поршневые кольца формируют герметический слой. Расположен он между самими поршнями и цилиндром. В рабочем состоянии поршневые кольца выступают в качестве защиты двигателя от попадания в картер газов и масла с камеру сгорания. В зависимости от технической неисправности проблема диагностируется на уровне повышенного расхода масла или топлива.

Автолюбители со стажем рекомендуют несколько раз проверить данные при измерении уровня компрессии в цилиндрах. Помощь в установлении истины окажет следующая формула: уровень компрессии (кг/кв.см) равно степени сжатия, умноженной на коэффициент двигателя (значение берется из книги по технической эксплуатации транспортного средства).

В идеале уровень компрессии в цилиндре у новых автомобилей всегда находится на уровне, установленном заводом-изготовителем. Если после первого заезда на СТО значение сильно отличается, то нужно вернуться в автоцентр. В некоторых случаях заводской брак и становится причиной завышенных показателей нового автомобиля. Именно поэтому рекомендуется внимательно оценить потенциальную покупку в автосалоне.

Не лишним будет сравнить заявленные в книге по технической эксплуатации транспортного средства данные с фактическими.

Сделать это поможет тест-драйв. Любой уважающий себя автосалон предложит клиенту возможность посидеть за рулем железного коня перед покупкой. Резкий старт, постоянно горящая лампа уровня масла, повышенный выхлоп — все перечисленное говорит об имеющихся технических проблемах.

Если возможности сделать тестовый круг продавец не предоставляет, можно при помощи компрессометра провести беглую оценку технических показателей. Если цифры по результатам измерений и данные, указанные в технических характеристиках разнятся, то от покупки следует отказаться.

При любых колебаниях знаний уровня компрессии надлежит заглушить двигатель и провести технический осмотр. Бдительность автовладельца и постоянный контроль состояния авто избавит от необходимости длительного и дорогостоящего ремонта.

Ремонт автомобилей

Какая рабочая компрессия цылиндров должна быть или средняя,ВАЗ-21093.

Привет всем,какая рабочая компрессия цылиндров должна быть или средняя,ВАЗ-21093.

Если компрессия ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2) есть повод заняться ремонтом (если верить сервисной книжке). Нормальная 1,2- 1,3 МПа (12- 13 кгс/см2.) У меня на ваз 2115 пробег 174000 км 11,5- 12 кгс/см2, главное что бы не было большого разброса по цилиндрам.

Главное: разброс по цилиндрам минимален — не более 10 кг. Условия замера должны быть правильными.

Выше писал что у меня компрессия 11,5- 12 немного слукавил. В 4 цилиндр попал болт открутившийся от антихлопа (элемент такой у ГБО) цилиндр немного задрало плюс повредило поршень.(зажало верхнее кольцо) Сначала хотел капиталить, потом собрал как есть компрессия в цилиндре 10 кгс, в остальных нормальная, езжу так уже тысяч 50 никаких особых ухудшений в поведении машины не наблюдается, только расход масла появился небольшой- литр на 10000 тысяч.

Lada-forum.ru

Компрессия 2108999

  • Спасибо
  • Не нравится

Prostoy 24 Янв 2008

  • Спасибо
  • Не нравится

Сергей 24 Янв 2008

У меня ВАЗ 21099 с мотором 1.5 карб(это не принципиально). Так вот, в разных источниках «номинальная» компрессия в цилиндрах обозначена разными цифрами. Где-то написано «не меньше чем 9,9», в других источниках «ровно 10», но и очень часто слышу что на новых машинах компрессия 13 а после кап.ремонта «норма» — 12. Так вот всё-таки какая компрессия является нормой для машин семейства 2108? Меня смущает то, что существует как-бы две нормы 10 и 13(ну или около того), я вот подумал может просто разные еденицы измерения? Бары и атмосферы например? Жду ответа.

Короче нормальная компрессия с 12 идет, это тот минимум, когда машина еще гоняет и в исправном состоянии двигатель.

  • Спасибо
  • Не нравится

platon947 25 Янв 2008

больше 12 состояние отличное
12-состояние хорошее
10-11- среднее
меньше 10 необходим ремонт

Компрессия в цилиндрах бензинового двигателя

Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.

камера сгорания

Основные понятия

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Общие правила измерения

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

  • прогрет до рабочей температуры;
  • свечи зажигания вывернуты из всех цилиндров;
  • отключена топливоподача (на инжекторных двигателях достаточно отключить датчик положения коленчатого вала, на карбюраторных — заглушить подачу топлива с бензонасоса);
  • аккумулятор полностью заряжен или дополнительно подключен к пусковому устройству;
  • стартер исправен;
  • педаль сцепления полностью нажата;
  • дроссельная заслонка полностью открыта;
  • режимы замера по всем цилиндрам одинаков по времени прокрутки стартером (или по количеству тактов).

манометр

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

компрессометр для замера компрессии в двигателе

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

  • с закрытой дроссельной заслонкой;
  • с полностью открытой заслонкой;
  • с добавлением масла в цилиндр;
  • на «холодном» двигателе.

Проверка с закрытой дроссельной заслонкой

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

закрытый дроссельный узел

Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой

Для определения сильных износов двс компрессию проверяют с полностью открытой дроссельной заслонкой, обеспечивая максимальное поступление воздуха в цилиндры. Увеличенное количество воздуха способствует росту давления, но также увеличиваются и утечки, но в сравнении с массой поступающего воздуха они настолько малы, что величина падения компрессии незначительна и достигает 12 – 13 атм. Если имеются «грубые» дефекты в двигателе, то снизиться до 8 – 9 атм. Возможные причины:

  • поломка или залегание колец в канавках поршня;
  • поломка днища поршня или прогар;
  • сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
  • в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
  • после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.

открытый дроссельный узел

Плохая компрессия в двигателе

Поведение автомобиля изменилось. Двигатель запускается не с первой прокрутки стартером или требует продолжительного вращения, а при минусовой температуре окружающей среды может вообще не запуститься. Если вывернуть свечи зажигания и осмотреть их визуально, то причина отказа в запуске становится ясной — свечи «мокрые» от переизбытка топлива, поступающего в цилиндры. Это симптомы плохой компрессии в двигателе.

Признаки

  • двигатель завелся, после прогрева работает ровно на холостом ходу, но при движении ощущается потеря мощности;
  • провалы при разгоне и увеличился расход топлива;
  • работает с пропусками воспламенения — «троит».

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

  • высокая — больше 15;
  • низкая — меньше 12;
  • нет — 0.

Повышение компрессии в моторе видно по выхлопным газам — цвет становится сизо-белым и увеличивается расход масла. При разгоне появляется звон поршневых пальцев. Большая компрессия вызывает увеличение нагара на тарелках клапанов и направляющих, а на стенках камеры сгорания образуется слой кокса, уменьшающий объем камеры и соответственно изменяющий степень сжатия цилиндров.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

сизый дым с глушителя

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1Перегрев двc
2Низкокачественное масло
3Не соответствующее масла
4Присадки
5Некорректная установка меток газораспределения
6Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1Перегрев
2Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3Прогар или трещина на тарелке клапанов
4Износ направляющих клапанов
5Износ компрессионных колец поршня
6Прогар прокладки головки блока цилиндров
7Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Если же пропала компрессия одновременно во всех цилиндрах — двигатель не заведется. Одной из причин может быть обрыв ремня ГРМ на заведенном двигателе и столкновение поршня с клапанами. После удара клапана гнутся. Система газораспределения теряет герметичность, и сжимаемая топливовоздушная смесь с большой скоростью направляется в впускной и выпускной коллекторы.

загнутые клапана

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

треснутый клапан

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Почему нет компрессии в двигателе

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

гидрокомпенсатор

Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе

Допустимое давление в карбюраторном двигателе при использовании бензина Аи-76 (низко октановый бензин) около 8 — 10 атм, а при использовании высокооктанового бензина 11-12 атм.

Оценка результатов измерений

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Восстановление компрессии

Восстановить возможно, если не поврежден газораспределительный механизм на ГБЦ. Может возникнуть залегание поршневых колец. В этом случае повысить давление можно без разборки двигателя. Для этого нужно купить жидкость для растворения кокса и на горячем двигателе провести процедуру «раскоксовки». Цена процедуры минимальная, в сравнении с разборкой мотора. Чтобы оценить восстановление жидкостью для удаления кокса с поршневых колец замеряют до и после «раскоксовки». В большинстве случаев такой способ временно восстанавливает мотор.

лавр для раскоксовки

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Проверка на снятом ДВС

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector